WWW.WIKI.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание ресурсов
 


Pages:   || 2 |

«От автора Рыбоводство - одно из древнейших занятий человека. Ученые полагают, что составная часть его - декоративное рыбоводство появилась вместе с ним. Таинственные чаши-бассейны в ...»

-- [ Страница 1 ] --

http://aquaforum.lviv.ua/forum/showthread.php?t=2464

Базанов А. "Искусство аквариумного рыбоводства" .

От автора Рыбоводство - одно из древнейших занятий человека. Ученые полагают, что

составная часть его - декоративное рыбоводство появилась вместе с ним. Таинственные

чаши-бассейны в городе-государстве Лагаше, существовавшем в 3 тысячелетии до н.э. в

Древнем Шумере (Месопотамия); обширные пруды при зоопарке царицы Нефертити в

древнеегипетском городе Ахетатоне (XIV в. до н.э.); стеклянные сосуды минойской цивилизации Крита (4 тысячелетие до н.э.); выложенные мозаикой бассейны великолепных древнеримских вилл - все эти творения древних определяются в специальной литературе либо как рыборазводни, либо как водоемы для содержания рыб в декоративных целях .

В "Большой энциклопедии аквариумистики" немецкий ученый Г.Фрей на основании древних источников доказывает, что уже египтяне заводили в домах специальные сосуды для содержания рыб, причем "не столько по степени их хозяйственной пользы" .

Другими словами, в домах древних египтян были прообразы аквариумов, но у этих сосудов еще не было прозрачных стенок .

Родиной декоративного рыбоводства, предполагающего разведение красивых рыбок для их созерцания, историки называют Древний Китай. Эту точку зрения косвенно подтверждает старинная китайская "Книга песен". Она датируется XI-VII вв. до н.э. и считается одной из древнейших книг человечества. В частности, о декоративных рыбках

- любимицах императора - там говорится следующее:

Когда властитель в своем саду, Прыгают рыбы в дивном пруду .

В 473 г до н.э. китаец Фан Ли, увлекавшийся разведением карпов, написал первую в мировой истории книгу-руководство по рыбоводству "Разведение рыб" .

Первыми рыбами, которых стали содержать и разводить в декоративных целях, вероятнее всего были золотые рыбки. У китайцев есть три легенды об их возникновении. Согласно первой, золотые рыбки - это слезы прекрасной девушки Тао, покинутой ее возлюбленным. Вторая легенда говорит, что небесный царь превратил свою непослушную дочь в золотых рыбок, а она в таком виде сбежала с небес на землю .

По третьей легенде, золотые рыбки - дети Океана; они жили в его подводных дворцах, но однажды буря выбросила бедняжек в пруды, озера и реки суши, там рыбки и остались жить .

Известно, что еще до нашей эры китайцы содержали золотых рыбок в особых водоемах .

Но постоянным атрибутом императорских прудов и бассейнов они становятся с конца XII в. Начало этому положил император Чао-коу, большой любитель золотых рыбок. В эти же годы в домах китайской знати появились первые доподлинно нам известные чаны-аквариумы .

В 1611г. фарфоровые чаны-аквариумы с золотыми рыбками были впервые привезены из Китая в Европу. Рыбки еще многие годы не приживались в чужих краях, поскольку за ними не умели ухаживать. Их постоянно завозили из Китая .

Однако сам факт содержания золотых рыбок в особых небольших сосудах подтолкнул жителя города Страсбурга Балднера к тому, что в 1666г. он посадилпойманных им в местном пруду рыб в сосуд с прозрачными стенками и стал наблюдать за ними. Так был создан прообраз настоящего аквариума, хотя в нем еще не было ни грунта, ни водорослей. Тогда же Балднер впервые обратил внимание на то, что вьюн предсказывает погоду .

В 1672г. лейб-медик Бранденбургского курфюрста Тюрнейссер впервые изготовил стеклянный шар и посадил туда рыбок. Так появился круглый аквариум .





Однако разводить декоративных рыб еще долго не умели. Только в 1728 году в теплицах английского герцога Ричмондского впервые были созданы необходимые условия для нереста все тех же золотых рыбок, и специалистам удалось выкормить мальков. Это событие стало вехой в будущей науке аквариумистике - теперь стало ясно, что декоративных рыбок можно разводить в искусственно созданной человеком среде .

Следующим этапом в становлении аквариумистики называют 1797г., когда житель германской земли Тюрингии Бехштейн издал труд под названием "Естественная история комнатных животных". В книге рассказывалось, как содержать дома вьюнов и золотых рыбок. Специалисты называют эту книгу первым в истории руководством по аквариумистике .

В 1841г. английский ученый Р.Уард впервые показал широкой публике сочетание сосуда с прозрачными стенками, водной растительности и рыбок и указал на его научную и эстетическую ценность. Слово аквариум (от латинского aquarium - водоем) в применении к данному сочетанию впервые употребил в 1855г. английский ученый А.Госсе. Этих английских специалистов считают предтечами аквариумистики .

Отцом же этой науки (и одного из увлекательнейших хобби, приверженцами которого являются сегодня миллионы жителей нашей планеты) считается немецкий ученый Э.А.Россмесслер. Аквариумистика, по другому комнатное рыбоводство, по общему признанию начинается с 1856г., когда вышли первые научно-популярные статьи Россмесслера, призванные способствовать распространению естествознания среди широких слоев населения. Автор утверждал, что лучше всего этому может способствовать комнатный любительский аквариум .

В Россию декоративных рыб завезли при царе Алексее Михайловиче (1629-1676 гг.). В дар царю доставили золотых рыбок. Красавиц поселили в особых вазах и подолгу любовались ими, однако не кормили, полагая, что рыбы питаются водой. Очень скоро рыбки погибли, но память о них сохранилась в народе. Одну из распространенных тогда легенд рассказала А.С.Пушкину няня Арина Родионовна. По воспоминаниям детства поэт написал "Сказку о золотой рыбке", Первые декоративные аквариумы в нашей стране появились в 1856г. Их изготовил и начал продавать член Российского Общества акклиматизации А.И.Гамбургер. В кратчайший срок он только в Москве продал 400 аквариумов. Вначале в аквариумах Гамбургера жили только золотые рыбки, затем появились макроподы .

В 1867г. была опубликована первая отечественная книга по аквариумистике. Это труд П.А.Ольхина "Чудеса вод в комнате. Комнатный аквариум и его обитатели". В 1863г. в Москве была организована первая выставка аквариумов. Всего в XIX в. их состоялось одиннадцать. Российские аквариумисты показали посетителям выставки петушков, барбусов, гурами, американских ушастых окуней, промысловых рыб нашей страны. С этих выставок началось массовое движение аквариумистов России. Оно не пресеклось ни в годы революции и гражданской войны, ни во время Великой Отечественной войны .

Достижения наших любителей декоративных рыб признаны во всем мире .

Почему же столь много людей увлекаются столь сложным и трудоемким хобби, даже сделали его первейшим делом своей жизни?

Аквариум можно назвать своеобразным видом искусства, творчеством, доступным далеко не каждому желающему им заниматься. Только талант художника может создать, постепенно вырастить такое уникальное произведение, каковым является каждый обихоженный заботливой рукой аквариумиста мирок подводного царства .

Именно так: аквариумист является творцом необычайного мира, заселенного чудными водными народца-ми, у каждого из которых свои формы и цвета, различные характеры и сам образ жизни. Азарт художника делает завзятого аквариумиста фанатом этого прекрасного увлечения .

Вот как описан один из таких мирков в книге "Комнатный аквариум" (Алма-Ата, 1965) .

"Яркая зелень водяных растений, покрытых при солнечном свете множеством блестящих, как жемчужинки, пузырьков воздуха, радует глаз своей свежестью и разнообразием. Длинные ленты похожей на траву валлиснерии поднимаются к поверхности воды и стелются по ней. Изоэтис пучками нитевидных стрелок тянется вдоль стекла. Нарядные веточки папоротника - риччии - пушистым ковром затягивают поверхность воды. Плавающие в подводных зарослях рыбки привлекают внимание наблюдателя своей формой и окраской. Плавно движется плоская, как лист, напоминающая бабочку, скалярия. Стройные меченосцы удивляют наблюдателя длинным, напоминающим шпагу отростком хвоста. Стайкой проносятся необыкновенно разнообразно окрашенные самцы гуппи. По листочкам растений неторопливо передвигаются красные улитки, деловито очищая их своим языком-теркой..."

Представьте, перед вами благоустроенный, хорошо засаженный растениями и удачно заселенный рыбами аквариум. На первый взгляд сделать его очень просто, да и техника аквариумного рыбоводства кажется элементарной. Достаточно узнать, что каждодневная смена воды не обязательна, а полностью перемывать и переоборудовать правильно устроенный аквариум можно (даже желательно) не Чаще одного раза в несколько лет, и находится масса желающих обзавестись аквариумом. Но не тут-то было. Без предварительной подготовки дилетантов непременно постигнет неудача .

Начинающий любитель, если его не отпугнули первые неприятности, обращается к книгам. Что же можно посоветовать почитать помимо данной книги?

Из дореволюционных изданий целесообразно обратиться к двухтомнику Н.Золотницкого "Аквариум любителя" (1916г. издания) и к труду А.Набатова "Комнатный пресноводный аквариум и его население" (1914г. издания). Эти книги частично устарели, но интересны уже тем, что являются той основой, на базе которой создавались последующие отечественные труды по аквариумистике. В работах Н.Золотницкого и А.Набатова, недавно переизданных массовыми тиражами, даны подробные перечни дореволюционных изданий по декоративному рыбоводству .

Из книг современных авторов можно порекомендовать "Аквариумное рыбоводство" М.Ильина. Один из авторитетнейших аквариумистов СССР, автор имел постоянные тесные связи с ведущими аквариумистами мира и накопил огромный опыт содержания самых разнообразных рыб, разработав методики ухода за ними и разведения их в российских условиях. Еще одно достоинство этой книги - очень легкое для понимания и одновременно научно обоснованное изложение материала .

Труднее читается работа А.Кочетова "Декоративное рыбоводство". Однако это издание, на мой взгляд, наиболее полно отражает современное состояние аквариумистики России. Особую ценность представляют собранный в книге справочный аппарат и богатейший иллюстративный материал. Аквариумисту, решившему заняться разведением декоративных рыб либо намеревающемуся собрать их богатую и разнообразную коллекцию, необходимо иметь эту книгу в своей библиотеке .

Об аквариумных растениях и моллюсках наиболее полно рассказывает справочник В .

Жданова "Аквариумные растения". Это обобщающее издание описывает около 300 водных растений наших аквариумов, в нем даны сведения об их морфологии и особенностях развития, методы и приемы их выращивания. Не меньший интерес представляют краткие характеристики аквариумных моллюсков, а так же случайно попадающих в аквариум насекомых и кишечнополостных животных .

Текущие вопросы отечественной аквариумистики, новейшие разработки различных ее аспектов и информацию о вновь завезенных в Россию рыбах вы всегда можете прочитать в специализированном журнале "Аквариум". Он регулярно выходит с 1993 года .

В целом в нашей стране накопилась обширная, очень разнообразная литература по аквариумному делу. Авторами книг являются как наши, так и зарубежные специалисты .

Хотелось бы посоветовать больше читать труды российских знатоков аквариума, поскольку успех аквариумиста объективно зависит от соблюдения необходимых требований в конкретных условиях. Наши авторы, прошедшие огромную школу дефицита, прекрасно знают специфику отечественных проблем и всегда подскажут, как выйти из сложной ситуации. Опыт - великое дело!

Теперь о структуре данной книги Основной акцент в ней делается на аквариум-биотоп, создающий копию какого-либо участка природной среды реально существующего региона планеты. В литературе о таких аквариумах обычно говорится мимоходом. Мне же кажется, что это наиболее интересный тип коллекционирования, позволяющий широко и многопланово взглянуть на подводный мир, соединив его со всей совокупностью окружающих фауны, флоры, климата и мира человека. Создавая аквариум-биотоп, аквариумист погружается в азарт поиска, а не набирает первые попавшиеся на глаза водные растения или просто понравившихся рыб. Зачастую ему открываются растения или рыбки, как будто и неприглядные, но на деле чудные своей утонченной красотой или поведением. Ведь природа прекрасна во всех своих проявлениях. Помимо царства рыб вы невольно узнаете и природу суши выбранной вами местности, и условия жизни, историю и искусство проживающих там народов. Ведь аквариум-биотоп предполагает и общее соответствующее ему оформление если не всей комнаты, то уголка, где он находится .

Охватить абсолютно все малые регионы в одной книге не представляется возможным .

Поэтому здесь отдельными главами представлены аквамиры либо отдельных континентов, либо огромных территорий, включающих в себя целый ряд подводных биотопов. При характеристике аквариумного мира этих регионов отдельно выделены наиболее важные биотопы, обитателей менее значимых биотопов можно определить по их персональному описанию. Значимость биотопов определялась по числу видов аквариумных рыб, для которых данный биотоп является природной родиной .

Аквариум и его устройствоРазмещение аквариума

Если вы решили обзавестись аквариумом, прежде всего вам следует определиться с тем, где вы его поставите. Это очень важная проблема, поскольку именно в зависимости от нее будут решаться все остальные вопросы .

Начинающие любители обычно устанавливают аквариум там, где им удобно. Чаще всего это подоконник. Так поступать ни в коем случае нельзя. Главное условие для нормального функционирования аквариумного организма - определенное расстояние и положение его относительно окна .

Оптимальный вариант: вдоль левой со стороны окна стены в 1,5-2 метрах от него .

Именно в этом месте удобнее всего поддерживать стабильную температуру воды. Если место это занято и установить там аквариум не представляется возможным, то придется подстраиваться под ситуацию. Однако от подоконника откажитесь сразу: это место самых резких перепадов температур в комнате, а рыбы к ним очень чувствительны .

Продолжительное освещение аквариума солнцем вызывает рост водорослей, поэтому он должен быть защищен гардинами на окнах, раздвижными шторками на самом аквариуме или густой листвой комнатных растений, установленных на подоконнике .

Полезно освещать аквариум солнцем не более 2 часов в день .

Дневной свет не обеспечивает правильное освещение аквариума, так как не дает равномерную и достаточную освещенность всего объема аквариума и его продолжительность зависит от времени года .

Правильно выбранное искусственное освещение обеспечивает нормальную жизнедеятельность всех организмов в аквариуме .

Аквариум должен гармонировать с окружающей его мебелью и не слишком резко отличаться от нее по высоте. Предпочтительна мебель темных тонов, поскольку на ее фоне освещенный аквариум выглядит особенно красиво. Окружающие аквариум предметы не должны отвлекать взгляд, все внимание должно быть сосредоточено на нем .

Нельзя устанавливать аквариум вблизи источников громких звуков (у телевизора, аудиоцентра и др.), а также вблизи двери. У рыб отличный слух, а им необходим постоянный покой .

Необходимо обеспечить легкий доступ как к самому аквариуму, так и к техническим средствам, его обеспечивающим, а так же к предметам мебели, расположенным над аквариумом .

Аквариум должен быть поставлен на такой высоте от пола, на которой середина переднего стекла водоема будет на уровне глаз осматривающего его человека .

Установить аквариум можно:

- на специальную стойку;

- на вделанные в стену кронштейны (в этом случае необходимо учесть прочность стены и массу аквариума);

- полностью утопить в проем в стене, производя обслуживание из другого помещения с задней стороны;

- на один из предметов мебели .

Малые и средние аквариумы обычно размещают на столах или тумбочках. Крупные аквариумы требуют специальных подставок. Обусловлено это прежде всего их весом .

Так, аквариум емкостью в 12 ведер весит (с водой и песком) свыше полутора центнеров .

Подставки делают из стальных труб или уголков .

Компактно разместить несколько аквариумов можно с помощью этажерки, в которой аквариумы располагаются один над другим. Простейшая этажерка представляет собой полки в виде рамок из углового железа, закрепленных на четырех вертикальных стойках. Между верхним краем аквариума и следующей полкой должен быть предусмотрен зазор для удобства при уходе за аквариумом .

Как правило, аквариум располагают вдоль стены. Однако крупный аквариум можно поставить перпендикулярно к ней, разделив большую комнату на части.

В последнем случае предусмотрены два варианта:

1) если аквариум узкий, то у него обязательно делается задняя стенка, оформляющаяся по вкусу хозяина;

2) если аквариум широкий, то по средней линии его засаживают густыми, высокими растениями и обходятся без задней стенки .

Такие условия определены двумя причинами. Во-первых, рыбам обязательно нужен тыл, где бы они могли прятаться, поскольку являются существами очень пугливыми .

Во-вторых, при перпендикулярном положении аквариума к стене, он просвечивается насквозь светом из окна, что искажает окраску рыб либо она исчезает вовсе, а вы видите плавающие тени .

Каркасный аквариум нельзя устанавливать на подставку всей плоскостью: под днище нужно подложить 2-3 рейки (в зависимости от длины аквариума). Длина реек должна быть не меньше ширины аквариума, другими словами, аквариум должен опираться на них ребрами каркаса, а не днищем. Цельностеклянный аквариум рекомендуется устанавливать на мягкой подстилке из поролона, войлока или губчатой резины .

Необходимо следить также за тем, чтобы аквариум был установлен точно горизонтально. При установке аквариума на металлической стойке необходимо под ножки подложить деревянные или металлические пластинки. Таким образом можно предотвратить вдавливание ножек в поверхность пола .

Выбор емкости для аквариума

Аквариумом может служить сосуд любой формы, пригодный для содержания животных и растений - обитателей водной среды. Для удобства наблюдения этот сосуд должен иметь прозрачные стенки .

Используемые в качестве аквариумов цилиндрические стеклянные банки из-за кривизны стенок, а прямоугольные (элементные) стеклянные банки из-за неровности их поверхности дают большие искажения. То же самое можно сказать о круглых аквариумах. Вообще, в сосудах с круглыми стенками можно содержать только золотых рыбок, поскольку остальным рыбам необходимы углы, без которых они чувствуют себя плохо. Поэтому предпочтительнее аквариум с плоскими стеклами, вставленными в металлический каркас, или клеенный из органического стекла .

Прямоугольные аквариумы бывают различных форм .

1. Стандартный аквариум. У него ширина равна высоте, а длина превышает ширину в полтора-два раза. Это наиболее универсальный аквариум, в нем можно содержать подавляющее большинство рыб и растений. С другой стороны, такие пропорции делают аквариум хорошо просматриваемым и в нем легче создать лучшие условия существования для рыбок .

2. Аквариум-ширма. К этому виду относят аквариумы, у которых высота превышает ширину более чем в полтора раза. Достоинством ширмы является удобство наблюдения за рыбками, которые не могут удалиться далеко от переднего стекла. Помутнение воды в ширме не так заметно. С другой стороны, ширма, особенно если вода в ней не продувается, представляет для населения аквариума худшие условия существования изза относительно малой поверхности воды и соответственно малого насыщения ее кислородом .

3. Аквариум-картина. Это разновидность аквариума-ширмы, отличием является то, что его вешают на стену. Он очень красив, как оригинальное комнатное украшение. Такой аквариум имеет форму трапеции, обращенной основанием кверху. Прозрачной делается только передняя стенка, которая оправляется рамкой. Объем такого аквариума не должен превышать 5 л, иначе стены не смогут выдержать его тяжесть. При постоянном подсвете сверху маленькой лампочкой с рефлектором, что значительно повышает жизнедеятельность растений, такой аквариум может представить удовлетворительные условия существования для четырех-шести небольших рыбок, прежде всего для лабиринтовых, а также для пецилий, гуппи или меченосцев .

4. Аквариум-корыто. Используется преимущественно для разведения рыб и содержания мальков. У корыта ширина в полтора и более раза больше высоты .

5. Многогранные аквариумы. Бывают пяти-, шести-, восьмигранные аквариумы. Они делаются в соответствии с декоративными целями и из расчета на конкретное помещение. Для наблюдения за рыбами многогранники особенно интересны .

В целом ширину аквариума не следует делать больше 40см, иначе даже легкая муть будет препятствовать наблюдению за отдаленными его уголками и сделает неприглядным вид рыбок и растений. Ширину аквариума, предназначенного для содержания крупных рыб (разновидности золотой рыбки, скалярии, дискусы и другие), можно доводить до 50см, а при емкости аквариума свыше 20-25 ведер даже до 60см .

Глубина воды, исходя из требования создания удовлетворительного насыщения кислородом (даже при наличии продувания) не должна превышать 40-50см, хотя наилучшие условия для содержания и разведения большинства аквариумных рыб дает глубина воды, равная 30см .

Величина аквариума измеряется его емкостью в ведрах (ведро равно 12 литрам).

По величине комнатные аквариумы разделяются на:

- малые (до двух ведер);

- средние (от двух до восьми ведер);

- большие (свыше восьми ведер) .

Азартные любители делают сверхбольшие аквариумы, но следует помнить, что водоемы емкостью свыше 25 ведер для комнат велики. Случайная поломка стекла может привести к затоплению больших площадей .

Размеры и форма аквариума должны соответствовать видовому составу рыб и их количеству. Обычно принято давать 2 литра воды на одну рыбу размером 3-4см. Однако практика показывает, что эта норма может быть принята только для аквариума без искусственной аэрации, хорошо освещенного и засаженного растениями. При искусственном продувании воды воздухом в тот же объем можно помещать значительно больше рыб.

Норма посадки зависит также:

- от величины аквариума (чем больше он по объему, тем больше рыб могут в нем жить);

- от вида рыб (одинаковые по размерам рыбы разных видов требуют различное количество кислорода) .

От объема аквариума зависит также и возможность установления в нем биологического равновесия. Чем аквариум больше, тем легче это сделать .

В любом случае помните: нельзя слепо отдаваться азарту накопительства и перенаселять аквариум. Ничего, кроме вреда, это не принесет .

Аквариумы обычно подразделяют на два типа:

1) декоративные аквариумы;

2) специальные аквариумы. К первому типу относятся:

- общий аквариум; здесь содержат рыб самых разных видов, систематических групп и географических зон, а также помещают любые растения; это наиболее распространенный тип аквариума;

- коллекционный аквариум; в нем обитают рыбы определенных групп, представляющих одно семейство (харациды, цихлиды и пр.);

- видовой аквариум; это разновидность коллекционного аквариума; здесь содержатся рыбы либо одного вида, либо нескольких близких друг к другу видов (особенно популярны в этом плане данио и барбусы);

- аквариум-биотоп; это своеобразная копия какого-либо участка природной среды; этот аквариум заселяется рыбами только конкретно выбранного места, водоросли в нем произрастают тоже только те, которые могут расти в этом месте; в данной книге основное внимание уделено именно аквариуму-биотопу;

- голландский аквариум; это аквариум водорослей, своеобразный подводный сад; рыбы здесь содержатся лишь как дополнительная, второстепенная часть целого, их должно быть не много;

- палюдариум; это разновидность голландского аквариума, представляющая собой сочетание подводной и надводной растительности;

- акватеррариум; в таком аквариуме помимо рыб содержат и земноводных;

- аквариум беспозвоночных; здесь содержат только беспозвоночных животных и растения .

Ко второму типу относятся:

- инкубатор; это вспомогательная емкость, в которой держат развивающуюся икру и личинок рыб; вместительность таких аквариумов колеблется от 0,5 до 25 л; в этих аквариумах требуется особая чистота, поэтому в воду вносят какое-нибудь профилактическое средство: метиленовую синь (1-5 мг/л) или трипафлавин (5 мг/л), последний можно сочетать с поваренной солью (0,5- 3,0‰,знак ‰ - промилле, то есть одна тысячная часть числа);

- вырастной аквариум; как правило, это аквариум-корыто; он предназначен для выращивания большого количества мальков; оптимальный размер такого аквариума 150х45х60см;

- нерестовый аквариум; служит для разведения рыб; величина его зависит от вида разводимых рыб;

- карантинно-лечебный аквариум; служит для передержки и адаптации вновь поступающих животных, а также для их лечения;

- аквариум-культиватор; здесь выращивают живые корма: инфузорий, водоросли, коловраток, рачков;

- экспериментальный аквариум; служит изыскательским целям аквариумиста .

Инвентарь для содержания аквариума Одновременно с аквариумом следует приобрести и основной инвентарь для его содержания.

Аквариумисту следует постоянно иметь под рукой:

- длинный резиновый или пластмассовый шланг диаметром 8-12мм; он служит для слива воды, его же можно использовать для чистки дна от остатков жизнедеятельности рыб;

- грязеочиститель является более совершенным инструментом для удаления грязи со дна; обычно грязеочиститель покупают в зоомагазине, но его можно заменить зауженной кверху пластмассовой парфюмерной бутылкой, отрезав от нее нижнюю часть и надев на шланг; подобранная экспериментальным путем по высоте такая бутылка при большем объеме основания, чем у грязеочистителя, уменьшает подъемную силу воды и мелкие камушки не попадают в шланг;

- стеклоочиститель служит для удаления налета водорослей на стекле аквариума; он представляет собой длинную ручку, на которую насажена головка типа головки бритвенного станка, точно так же в нее вставляется разовая бритва, которой скоблится стекло; чтобы избежать царапин на стенках вместо бритвы лучше вставить пластинку из губки или твердой резины; можно использовать как стеклоочиститель присоску, укрепив ее на длинной ручке, или пластмассовую крышку от консервной банки; в зоомагазины сейчас поступают стеклоочистители зарубежных фирм со встроенным магнитом; они состоят из 2 частей: наружной, которую перемещают снаружи по стеклу аквариума, и внутренней" которая перемещается внутри аквариума, стирая налет водорослей;

- острый нож для обрезки растений; многие предпочитают пользоваться ножницами;

- пинцет для посадки растений и кормления рыб;

- термометр для измерения температуры воды, он бывает двух типов: плавающий (за счет запаянного внутри воздуха или укрепленный на поплавке) или на держателе, который крепит термометр к стенке аквариума;

- санок прямоугольной формы и стеклянная банка с ручкой для вылавливания рыб;

- сачок с мелкой сеткой для промывания корма и кормления рыб;

- плавающие на поверхности аквариума пластмассовые кольца для кормления рыб искусственным и сухим кормом;

- кормушка с отверстиями в дне для дачи рыбам червеобразного корма;

- мотыльница для хранения мотыля (имеется в продаже в зоомагазинах);

- сосуды для хранения корма (по выбору аквариумиста);

- эмалированные и пластмассовые ведра;

-лупа для наблюдения за мальками;

- желательно иметь школьный микроскоп для проведения наблюдений и изучения водной среды .

Обустройство аквариума После того как сделаны все необходимые приобретения и аквариум установлен на свое место, приступают к его обустройству.

Оно состоит из следующих этапов:

- установка технических средств (нагреватель, фильтр, система аэрации и др.);

- заполнение аквариума водой в профилактических целях; проверяется, не протекает ли аквариум; с водой новый аквариум выстаивается без оборудования и рыб 3 дня; за это время все вредные примеси замазки, клея и краски уходят в воду; для дезинфекции в воду можно добавлять хлорную известь или хлорамин (0,5- 1,0 г/л в сутки); после этого воду сливают и аквариум тщательно промывают теплой (40-50°С) водой;

- установка покровного стекла; это важнейшая деталь аквариума; с одной стороны, это стекло защищает воду от пыли, а с другой - не позволяет рыбам выпрыгнуть из аквариума; после проверки и до заселения аквариума рыбами стекло убирают;

- установка системы освещения; особенно осторожными следует быть с покровным стеклом (если лампа будет соприкасаться с ним, то стекло может лопнуть от контраста температур в разных его концах);

- включение технических средств, их регулировка и проверка работоспособности в заданном режиме, затем их выключение;

- установка декоративной стенки (если она предусмотрена);

- установка (согласно планировке) стенок террас, крупных камней, устройство пещер и других сооружений из камня;

- укладка грунта;

- укладка коряг и камней;

- заполнение аквариума водой (на две трети) с параметрами, принятыми при разработке планировки. Воду льют в глубокую тарелку, поставленную на грунт, чтобы избежать размывания последнего в начале заполнения;

- посадка растений; первыми сажают растения у задней стенки и постепенно продвигаются к передней (растения можно сажать и до заполнения аквариума водой, это облегчает правильное размещение корневищ в лунках);

- заполнение аквариума водой полностью; до верхнего края аквариума должно оставаться 3-4см .

- установка покровного стекла;

- установка рефлектора с лампами освещения;

- включение технических средств;

- проверка параметров воды (температура, dH, pH) и при необходимости их корректировка;

- посадка через 1-2 недели рыб, прошедших карантин .

Грунт Грунт является важнейшей составной частью полноценного аквариума. Прежде всего, он необходим для растений, укореняющихся в нем и получающих из него запас питательных веществ. Но значение грунта в аквариуме гораздо шире. Он является местом обитания полезных бактерий и простейших организмов, поэтому его присутствие в аквариуме способствует происходящим жизненным процессам .

Грунт постепенно наполняется органическими частицами, заселяется микроорганизмами, превращается в активную биологическую среду, в которой происходит переработка отходов (минерализация органики) и создается питательная почва, благоприятная для нормального роста и развития растений. Вот почему неправильно поступают те любители, которые очень часто производят генеральную уборку в своем аквариуме и заново промывают весь песок. Даже при еженедельной смене воды часть ила, скопившегося у корней растений, следует оставлять в покое .

Лишь в исключительных случаях (преимущественно в аквариумах с золотыми рыбками) аквариумисты отказываются от грунта и обходятся горшочками, в которые посажены водоросли .

К грунту предъявляются следующие основные требования:

- он должен служить необходимой питательной средой для бактерий и растений;

- по структуре грунт должен быть пористым;

- в грунте не должно быть большого количества известковых пород, а также ядовитых веществ;

- по цвету грунт должен быть темным (светлый отражает свет, что может привести к разности температур между водой и грунтом) .

В природных водоемах грунт бывает различный. Однако в условиях аквариума для поддержания в нем необходимого равновесия возможны лишь два типа верхних слоев грунта: песок или мелкая галька. Под этим верхним слоем может быть различный субстрат. Минеральные удобрения в аквариумных грунтах недопустимы, ибо они изменяют солевой состав воды, что неизбежно отрицательно отзывается на рыбах .

Начинающим любителям следует рекомендовать заполнять дно аквариума только чисто промытым песком. В заселенном рыбами аквариуме пространство между песчинками быстро заполняется различными отбросами и в результате создается грунт, в котором прекрасно растет большинство растений .

Лучшим грунтом для аквариума считают темный крупнозернистый речной песок. Он значительно легче промывается, поэтому ему следует отдать предпочтение. Чем темнее грунт, тем контрастнее выделяются на его фоне рыбы и растения. Многие рыбы при светлом грунте теряют яркую окраску .

Очень мелкий песок непригоден для аквариума, потому что он плотно слеживается, прекращается циркуляция воды к корням растений, и корни сгнивают, при этом выделяется ядовитый для рыб сероводород .

Частицы грунта (песка) должны иметь размер в 1,5-3мм, а в некоторых случаях и больше .

Гравий и гальку с частицами до 8мм можно применять, если растения имеют крепкую корневую систему .

Крупный песок и гальку применяют при содержании золотых рыбок, некоторых видов сомов и других видов рыб, копающих грунт .

Торфяную крошку используют при содержании икромечущих карпозубых .

В аквариуме с растениями, имеющими нежную корневую систему, предпочтительнее среднезернистый песок .

Если нет возможности добыть речной песок, можно использовать песок карьерный, отбирая его из верхних слоев, лежащих под тонким слоем земли. Разумеется, обработка карьерного песка потребует больше времени на просеивание и промывку. Сортировать частицы песка по фракциям и отделять их от пылевидных включений можно на ситах с ячейками разного размера, одновременно промывая песок в струе воды. Во время работы под ведро следует ставить таз, чтобы не засорить канализацию .

Важную роль играет минеральный состав гальки и щебня, используемых для грунта .

Как правило, предпочтение отдают нейтральным твердым породам (гранит, кварц и др.) .

Запрет на применение мрамора, морского песка, гальки, ракушечника, включающих породы известкового происхождения, действителен лишь для мягководных аквариумов, где необходима кислая и слабокислая среда .

Грунт для мягководного аквариума освобождают от кальция и магния, обрабатывая его раствором серной или соляной кислоты. Делают это в эмалированной посуде, постоянно перемешивая содержимое до прекращения выделения газов. После такой обработки грунт промывают в проточной воде не менее двух часов .

Применение грунта с включениями известняковых пород в аквариуме с рыбками, требующими высокой жесткости воды, вполне допустимо .

В качестве грунта для аквариумов применяют и другие материалы: кирпичную, фарфоровую, керамическую, стеклянную скатанную крошку, пластиковые гранулы, каменный уголь и керамзит. Обычно такой грунт используют в выставочных аквариумах в специфических декоративных целях .

Исключение составляет грунт из строительных керамзитовых гранул, который дает весьма положительные результаты в голландских аквариумах. В пористых частицах керамзита поселяются микроорганизмы, которые утилизируют отходы, очищают воду от органических соединений, делают их легко усваиваемыми для растений. Вместе с тем существует опасение, что при накоплении в порах керамзита органических веществ возможен со временем их резкий выброс. Видимо, все зависит от того, как густо заселен водоем здоровыми растениями и насколько умело поддерживается в нем состояние биологического равновесия .

И все-таки лучшим остается крупнозернистый, хорошо промытый песок. В качестве подкормки для растений - высушенные глиняные шарики (глина в смеси с илом со дна аквариума) .

Следует помнить, что нельзя использовать песок и гравий красноватого или ржавого цвета. Этот цвет означает, что в них содержатся окислы железа, вредные для рыб и растений. Нельзя брать песок и из карьеров и водоемов, загрязненных промышленными отходами. Непригодны в качестве грунта камни и щебень с прожилками металлического блеска .

Промывка грунта перед помещением его в аквариум должна производиться весьма тщательно при непрерывном перемешивании, пока сливаемая вода не станет абсолютно прозрачной .

После промывки грунт необходимо обработать. Самый простой способ обработки грунта - кипячение с водой в течение 15 минут при непрерывном перемешивании. После этого его нужно промыть теплой водой. Грунт может быть обработан 25%-ой подогретой соляной кислотой, затем его также необходимо не менее трех раз промыть водой. Оставшийся в грунте калий - хорошее удобрение для растений .

Для растений, нуждающихся в мягкой воде, грунт необходимо освободить от солей кальция и магния. Это достигается промывкой грунта серной или соляной кислотой .

Песок или гравий обрабатывают в эмалированной посуде, перемешивая палочкой до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков (газов). После этого грунт промывают проточной водой в течение 2 часов (другой дезинфекции не требуется). При использовании кислот необходимо соблюдать осторожность. После химической обработки грунта воду подкислять не нужно .

Грунт, обработанный одним из выше предложенных способов, перемешивают с торфяной крошкой, в которую добавляют древесный березовый уголь .

В качестве подкормки растений применяют уже указанные торфяную крошку (в частности, садовую смесь "Фиалка") и березовый уголь, компост, пастеризованный озерный ил - сапропель, сильно разбавленные гидропонные смеси, а также фитогормоны (индольный ауксин, гиббереллины, цитокинины, абсцизины), этилен, водорастворимые витамины, ЭДТА (трилон Б - 1 г на 100 л), халинохлорид, двухвалентное железо (0,5-1 мг/л) и т.д. Все эти микроудобрения вносятся в питательные шарики на основе шамотной глины .

О глине следует сказать особо. Она содержит различные соединения и ионы, полезные растениям. По ее применению существуют различные рекомендации .

Особенно годится глина из старых, выработанных карьеров и из глиняных ям, причем только верхний, толщиной 2-3см слой, лежащий под земляной коркой. Эту глину выдерживают несколько месяцев на открытом воздухе, защитив от дождя, и затем подмешивают к промытому песку .

Лучшие результаты дает голубая глина, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах. Глина вносится в грунт под корни растений в виде шариков или лепешек размером 1-1,5см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте .

Лучше всего оправдало себя внесение 1 кг выдержанного глинозема на 10 кг песка .

Используют глину светло-желтоватого или красноватого цвета, которая применяется в производстве кирпича. Темная или совсем светлая глина непригодна. Суглинок состоит из смеси песка и глинозема и содержит более высокую долю глины (до 20%) .

Последующее вдавливание шариков глины в устроенном аквариуме излишне, так как по сравнению с общим объемом грунта они не окажут эффективного действия .

Наблюдаемый вслед за этим рост растений, вероятно, является следствием рыхления слежавшегося грунта. Суглинок и глинозем являются складом питательных веществ .

Что очень важно, они отдают их постепенно, а не вымываются водой сразу .

Грунт в аквариум кладут так, чтобы в середине, со стороны переднего стекла аквариума, было углубление, в котором скапливаются отбросы, легко удаляемые с помощью шланга. В заселенном рыбами аквариуме пространство быстро заполняется различными отбросами, в результате чего создается субстрат, в котором хорошо растет большинство растений .

Тщательно промытый грунт укладывают на дно аквариума с уклоном в сторону одного из углов возле переднего стекла. Это облегчит в дальнейшем удаление грязи, скапливающейся в углублениях .

В среднем толщина слоя песка должна быть в пределах 3-7см .

Чтобы сделать в аквариуме рельефные террасы, используют изогнутые полоски оргстекла разной высоты, которые, будучи установлены вертикально, препятствуют сползанию грунта с верхних террас. После укладки грунта оргстекло можно замаскировать камнями .

В отдельных случаях растения приходится сажать в керамические пористые горшочки из обожженной глины .

В любом аквариуме полезно небольшой участок под кормовой точкой оставлять непокрытым песком (или покрытым очень тонким слоем песка). Это позволяет рыбкам свободно поедать упавший на дно корм. Под кормушку в грунт можно упрятать неглубокую тарелку, блюдечко, пластмассовую кюветку и др .

Учтите еще один важный момент: если ваше аквариумное хозяйство состоит из нескольких аквариумов, то каждый должен иметь свой инвентарь. Этим вы исключите возможность занесения болезнетворных микробов, сорных водорослей и тому подобного во все аквариумы единовременно .

Камни не только украшают аквариум, но и являются субстратом для икрометания, укрытием для ряда видов рыб, особенно для откладывающих икру в пещере, служат для прикрепления некоторых видов растений, скрывают приборы от зрителя, укрепляют стенки террас и входят в состав декоративных стенок .

Пригодны камни из базальта, порфира, гнейса, гранита и других первичных пород .

Камни из доломита, известняка и песчаника можно ставить в аквариум с жесткой водой .

Форма камня зависит от создаваемого ландшафта аквариума. Так, например, для берегового ландшафта подходят уложенные в длину немного угловатые камни, а для рыб из проточных водоемов нужны округлые камни. Нельзя применять камни с острыми углами, о которые могут пораниться рыбы .

Перед укладкой камни очищают от грязи, кипятят в воде, осматривают с помощью лупы, ища металлические включения, которые могут образовать ядовитые растворы .

Такие камни отбраковывают .

Затем, при необходимости, проверяют на присутствие извести при помощи каплей соляной кислоты. Если известь есть, появляются пенистые пузыри. В заключение камни опять тщательно промывают водой .

Крупные каменные плиты, образующие расщелины, ставят вертикально, а если они неустойчивы, то укрепляют на цементном цоколе, выдержав затем не менее 2 недель в проточной или часто сменяемой воде для удаления из цемента вредных веществ .

Согласно другой методике, их приклеивают ко дну аквариума клеем на силикатнокаучуковой основе .

Каменные плиты, образующие пещеры, устанавливают друг на друга, обеспечив их устойчивость .

Вообще же все крупные каменные сооружения и отдельные крупные камни укладывают на дно аквариума, следя, чтобы под них не попали песчинки .

Небольшие камни кладут непосредственно на грунт, однако этого следует избегать в аквариуме, где живут рыбы, любящие создавать себе укрытия под камнями. Они могут подрыть под ними грунт и погибнуть под обрушившейся на них тяжестью .

Камни либо вплотную ставят к стенкам аквариума, либо обеспечивают между ними достаточное расстояние, чтобы там при испуге не застряли рыбы .

Коряги Коряги придают подводному ландшафту самобытный вид и служат укрытием для рыб, местом прикрепления некоторых видов растений, опорой для террас .

Используемое дерево должно быть мертвым и не содержать жизненных соков. Лучше всего подходят корни деревьев, пролежавшие долгие годы в черном торфе глубоких слоев верховых болот. Пригодны также мертвые корни и ветви ольхи, ивы, бука, ясеня, клена, много лет пролежавшие в проточных водоемах .

Нельзя использовать дерево с гнилью и плесенью, а также корни и ветки из илистых мест и из водоемов, загрязненных промышленными и сельскохозяйственными отходами .

Выбор формы дерева зависит от художественного вкуса аквариумиста, но не следует применять дерево, напоминающее своим видом животных, людей, поскольку это лишит аквариум естественности .

Перед установкой в аквариум дерево следует очистить от грязи и коры и обработать, чтобы уничтожить поселившиеся там бактерии и изгнать из пор воздух, который придает дереву плавучесть .

Обработку проводят в соленой, а затем в проточной или часто сменяемой воде .

Эмалированную (но не оцинкованную!) посуду наполняют водой и насыпают соль до тех пор, пока при интенсивном перемешивании часть ее в нерастворенном виде осядет на дно, то есть приготавливают насыщенный раствор соли. Затем, погрузив в раствор корягу и придавив камнем, чтобы не всплывала, кипятят не менее часа (в некоторых литературных источниках рекомендуют 12 часов и более). Если по каким-либо причинам кипячение невозможно, то отдельные части коряги последовательно обливают кипящим раствором и оставляют в нем на 15-20 минут. После кипячения коряга должна не менее недели (и обязательно до тех пор, пока не перестанет всплывать) пролежать под грузом в проточной или ежедневно часто сменяемой холодной воде .

Для проверки пригодности коряги предварительно тщательно вымытый сосуд наполняют свежей водой и, положив в него корягу, пускают туда несколько недорогих рыб. Сосуд накрывают стеклом, чтобы они не выпрыгнули, и наблюдают за поведением .

Если оно отличается от нормального, то коряга портит воду и непригодна .

Можно использовать и поваленное дерево (ива, ольха, ясень, клен), хотя после нижеописанной обработки оно становится черным и теряет декоративный вид .

Очистив дерево от грязи и коры, его держат 10 дней в проточной или ежедневно сменяемой воде, затем высушивают и, обработав поверхность крупной наждачной шкуркой, обжигают паяльной лампой так, чтобы вся поверхность покрылась равномерным черным слоем обуглившейся древесины. Это предохранит ее от гниения .

Затем дерево опять держат в воде, пока оно не перестанет всплывать, при этом во время ежедневной смены воды его протирают тряпкой, удаляя сажу и верхний, мягкий обуглившийся слой. Теперь корягу можно установить в аквариум, сделав предварительно вышеописанную проверку .

Некоторые аквариумисты, чтобы изолировать дерево от воды, обрабатывают корягу в соляном растворе и выдерживают ее в воде. Затем высушивают и погружают целиком или по частям на несколько секунд в кипящий парафин. Вынимая, поворачивают так, чтобы он покрыл все участки. Паяльной лампой разгоняют парафин по всей поверхности .

Посадка растений Посадка растений производится либо прямо в грунт, либо в горшочки с грунтом .

Приобретать лучше растения молодые, небольшие. Тогда они скорее привыкнут к новой среде и будут расти в соответствии с объемом вашего аквариума .

Вначале в грунте делают лунку, в которую можно свободно опустить корни растения (концы корней не должны при посадке загибаться кверху, их лучше обрезать, но в меру). Корни растения должны быть расправлены. Следует проверить, чтобы точка роста растения находилась поверх грунта .

Растения следует располагать по бокам и у задней стенки аквариума. Спереди должно оставаться место для свободного плавания рыб и для их кормления. Светолюбивые растения следует сажать поближе к переднему стеклу, тенелюбивые - в глубине аквариума .

Заполнение аквариума водой Обычно заполнение аквариума водой происходит после посадки растений. Сделать это несложно, но помните: нельзя взмучивать грунт. Лучше всего на дно положить кусок фанеры, лист бумаги или блюдце дном вверх. Емкость с водой, предназначенной для заполнения аквариума, ставится на подставку выше аквариума. Один конец шланга опускается в эту емкость, через другой конец ртом подсасывают воду и направляют струю таким образом, чтобы она сливалась на подставленные фанеру, лист бумаги или дно блюдца. При этом желательно загнуть конец шланга кверху, чтобы вода падала набольшим фонтанчиком .

После наполнения аквариума водой его закрывают покровным стеклом и оставляют на несколько дней без рыб. В это время здесь устанавливается биологическое равновесие .

Этот процесс заключается в обильном размножении микроорганизмов, последовательно сменяющих друг друга. Внешне это проявляется в виде помутнения воды. Через несколько дней муть исчезает, вода становится прозрачной, и в нее можно заселять рыб .

Этот процесс можно ускорить, добавив воды из аквариума, где уже установилось биологическое равновесие .

#2

–  –  –

Уход за аквариумом с устойчивым биологическим равновесием весьма прост: природа почти все делает сама. Аквариумисту следует только регулярно выполнять определенные непродолжительные и не трудоемкие операции. Ведь самое главное - как можно меньше тревожить обитателей аквариума, ограничиваясь лишь необходимым вмешательством в их жизнь .

Эти процедуры можно подразделить на ежедневные, еженедельные, ежемесячные и сезонные .

Ежедневно следует:

- проверять, не протекает ли аквариум; если обнаружена небольшая течь, ее устраняют с помощью пластилина;

- проверять, прозрачна ли вода, нет ли большого количества взвесей, цветения или помутнения воды;

для устранения этих явлений устанавливают механический фильтр, а если он уже есть, то промывают наполнитель; если и это не поможет, то увеличивают производительность фильтра либо заменяют его более производительным;

- проверять, обеспечивает ли нагреватель требуемую температуру, а также не превышает ли перепад температуры воды у грунта и у поверхности 3°С; в противном случае ввести или усилить аэрацию или фильтрацию;

- осматривать грунт, растения и другие предметы с целью обнаружения водорослей;

- поверять количество и виды моллюсков; если их слишком много, часть их удаляется;

- кормить рыб 1-2 раза в день; утром давать пищу в небольшом количестве, а вечером столько, сколько смогут съесть рыбы за 3минут;

- во время кормления следует пересчитывать рыб; если их число уменьшилось, надо обязательно найти недостающих; если рыба погибла, установите причину; если это не удается сделать, то в последующие дни несколько раз в день проверяйте поведение рыб, они могут оказаться больными;

- если после кормления на грунте остались остатки корма (чего следует избегать), то его необходимо отсосать грязеочистителем;

- наблюдать за поведением рыб и ростом растений не менее 15минут; результаты желательно записывать в тетрадь наблюдений .

Еженедельно следует:

- проконтролировать значения dH и рН. При выходе за требуемые пределы принять соответствующие меры;

- проверить герметичность системы подачи воздуха;

- снять покровное стекло, очистить его уксусом от известковых отложений и промыть теплой водой;

- удалить пленку с поверхности воды;

- промыть наполнитель механического фильтра;

- очистить стекла аквариума изнутри стеклоочистителем от водорослей; можно снимать ил только со смотровой стороны, тогда образуется красивый фон; однако в этом случае следует следить, чтобы водоросли на стенках аквариума не побурели, в противном случае их надо срочно удалить;

- взрыхлить палочкой верхний слой грунта, дать осесть мути, стряхнуть ее с листьев растений, затем слить одну пятую объема воды при одновременной очистке грунта грязеочистителем;

- после слива воды через некоторое время нужно наклониться над аквариумом, он должен пахнуть растениями; если же будет неприятный запах (аммиака или сероводорода), то это указывает на неблагополучные процессы, происходящие в аквариуме; в этом случае следует произвести тщательную очистку грунта, глубоко погружая в него грязеочиститель; эту процедуру придется производить каждый день, одновременно меняя десятую часть воды; если в течение недели от запаха избавиться не удастся, то придется устраивать аквариум заново;

- разредить плавающие растения, чтобы обеспечить достаточное освещение укоренившимся; они не должны занимать более трети поверхности;

- удалить отмершие части растений;

- удалить слой извести со стенок аквариума; он образовывается из-за испарения воды;

- долить в аквариум свежей воды той же температуры, со значениями dH и рН в требуемых пределах;

- протереть тряпкой или губкой смотровое стекло снаружи;

- стереть пыль с покровных стекол и подставки .

Ежемесячно следует:

- удалять грязь из аквариума;

- очищать стебли и листья растений от осевшей мути;

- очищать стенки аквариума изнутри от зелени и извести;

- мыть покровные стекла;

- проверять состояние здоровья рыб;

- проверять оборудование и смазать механизмы .

Весной следует:

- провести генеральную уборку аквариума;

- сменить большую часть воды;

- пересадить лишние растения;

- отобрать производителей и начать их подготовку к размножению .

Летом следует:

- разводить рыб (начинают в середине весны);

- выкармливать молодь;

- заготавливать сухой и комбинированный корм .

Осенью следует:

- проредить чересчур разросшиеся растения;

- выбраковать рыб с целью оставления лучших;

- провести генеральную уборку аквариума;

- провести установку системы обогрева и освещения .

Зимой достаточно обойтись ежедневными и еженедельными уборками .

О воде

Жизнь рыб в аквариуме прежде всего зависит от двух факторов:

от состояния среды их обитания - воды и от качества и разнообразия кормов .

Вода - удивительное явление природы, ее необычные свойства до сих пор изучают физики, химики, гляциологи, представители других областей науки. Но вода интересна и как среда обитания .

Жизнь здесь представлена очень широко, именно ей и посвящена аквариумистика .

Специфические качества воды как среды обитания обусловливают формирование у водных организмов (их еще называют гидробионтами) адаптивных способностей, которые дают им возможность жить и в природных водоемах, и в их модели - домашнем аквариуме .

Акварумисту следует знать, каков бывает состав воды и что необходимо сделать, чтобы этот состав подходил для содержания ваших рыб .

Вода - отличный растворитель. В частности, она содержит большое количество газов.

В аквариуме обогащение воды газами происходит:

- через поверхность;

- в результате деятельности животных организмов;

- с помощью специальных технических приспособлений (аэраторов, фильтров) .

Газы растворяются в воде через поверхность и при прохождении пузырьков воздуха через фильтр и распылитель аэратора в результате молекулярной диффузии .

Основными газами, определяющими состояние среды обитания рыб, являются кислород, углекислый газ, сероводород, метан (он же болотный газ) .

Кислород. Вода насыщается кислородом благодаря фотосинтетической деятельности растений. Кроме того, кислород поступает в воду из атмосферы. В большей степени этим газом насыщен верхний слой воды в аквариуме. Поэтому для равномерного распределения кислорода необходимо поддерживать постоянное вертикальное вращение воды с помощью аэратора или фильтра. Этот процесс равномерного насыщения кислородом всех слоев воды за счет течений и волнений на поверхности типичен для рек, ручьев, мелких заводей, из которых происходит большинство обитателей аквариума .

Содержание кислорода в воде падает при повышении ее температуры и солености. (Следовательно, при подогреве воды для нереста рыб до 26-28°С и при лечении рыб солевыми ваннами потеря кислорода обязательно должна компенсироваться аэрацией.) Животные организмы, населяющие аквариум, неодинаково относятся к насыщению воды кислородом. Нетребовательны к этому рачки-циклопы, но дафнии при норме растворенного кислорода, достаточной для циклопов, гибнут. Такими же контрастными по требовательности к кислороду являются трубочник и мотыль, личинки стрекоз и речных поденок, улитки лужанки, мелания и двустворчатые моллюски .

По потребности в кислороде рыб (в данной книге мы говорим только о содержащихся в аквариумах) обычно условно подразделяют на четыре группы:

1) рыбы холодных и быстрых рек, так называемые реофилъные (осетровые, лососевые, некоторые виды сомовых, бычковых);

2) рыбы, обитающие в реках и заводях, озерах и иных слаботекущих водах (таково большинство аквариумных рыб);

3) рыбы стоячих вод - от золотой рыбки и ее разновидностей до крайне не требовательного к содержанию кислорода амурского элеотриса (головешки);

4) рыбы, имеющие дополнительные органы дыхания, позволяющие улавливать атмосферный воздух (лабиринтовые и др.) .

Для правильного содержания большинства рыб надо соблюдать режим, удовлетворяющий рыб второй группы. При этом в аквариумах должны быть чистая, без мути, вода, достаточное количество хорошо освещенных водных растений, постоянное механическое перемешивание воды аэратором и фильтрация .

Количество кислорода, потребляемого рыбами, не стабильно .

Надо учитывать, что у рыб четвертой группы дополнительные органы дыхания обычно формируются и начинают функционировать не сразу, а через 1-3 месяца после вылупления из икры. Но и при наличии такого органа обладатели его имеют разные потребности в кислороде. Так, макропод значительно менее требователен, чем лялиус .

Снижение концентрации кислорода сказывается на развитии рыб: аппетит у них обычно не снижается, но меняется биологическое направление усвоенной пищи, меньше усваивается питательных веществ, в результате замедляется рост .

Учитывая это, при плотных посадках молоди в выростных аквариумах необходимо обеспечить постоянный водообмен и аэрацию .

Углекислый газ. Растения и животные выделяют углекислый газ в процессе дыхания. Большинство рыб делают это через жабры, но некоторые, например, вьюны, и через кожу (до 90% газа) .

Повышает концентрацию углекислого газа в воде чрезмерное скопление растений и рыб. Причем признаки удушья у рыб аквариумист обычно замечает, но задолго до этого у них уже происходит незаметное на первый взгляд изменение обмена веществ. У некоторых рыб повышение концентрации углекислоты вызывает рост аппетита, но пища не усваивается нужным образом, и рост потребления корма сопровождается медленным истощением их организма .

Удаляется этот газ из воды в период световой фотосинтетической деятельности растений. Количество его снижается с повышением температуры и солености воды. Для большинства животных организмов углекислый газ ядовит .

Недостаток углекислого газа в аквариумной воде пагубно сказывается на водных растениях. Большинство из них (криптокорины, эхинодорусы и др.) относится к прибрежным, временами заливаемым водой растениям. В атмосфере такие растения без труда усваивают углекислый газ в чистом виде .

Оказываясь погруженными в воду, они улавливают углекислый газ из воды при фотосинтезе .

Но в аквариуме с небольшим количеством рыб или при их отсутствии (допустим, аквариумист занимается только подводным садоводством) газ, накопленный ночью в результате дыхания растений, полностью усваивается уже в первой половине дня, а его поступления в результате дневного дыхания тех же растений совершенно недостаточно для покрытия фотосинтетических потребностей растений. Возникает острое голодание, рост растений постепенно замедляется, а затем начинают разрушаться их ткани. Водные растения, живущие постоянно в стоячей воде, например, элодея, умеют получать недостающий углерод из сложных соединений, присутствующих в воде, а многие ботанические редкости получают его только из углекислого газа. Поэтому, занимаясь только водными растениями, аквариумист вынужден населять свой подводный сад достаточным количеством рыб, хотя это и усложняет уход за подводными плантациями, поддержание аквариума в чистоте .

Сероводород. Он образуется в стареющих аквариумных системах в результате жизнедеятельности гнилостных бактерий и бактерий, восстанавливающих сульфаты воды. Роль последних незначительна, а первых очень высока, особенно если возле дна скапливаются остатки несъеденного корма. Сероводород опасен не только сам по себе, но и своим участием в химических процессах, снижающих концентрацию в воде кислорода .

Болотный газ (метан). Этот газ образуется около дна, в грунте, в результате разложения отмерших животных организмов и частей растений .

И сероводород, и болотный газ ядовиты для большинства обитателей аквариума. Их появление можно предотвратить, обеспечивая чистоту в аквариуме, правильный режим его содержания, аэрацию и фильтрацию .

В воде содержатся не только растворенные газы. Чистая вода в природе вообще не встречается. У нее, как правило, очень сложный химический состав. Даже в дождевой воде "экологически чистого" средневековья всегда содержались хлор, натрий, кальций, аммоний и другие вещества. В наше время в зависимости от концентрации промышленных предприятий в конкретном районе речные, озерные и подземные воды имеют множество вредных примесей, которые не в состоянии устранить любые очистительные системы .

В водоемах происходят многие биологические процессы, меняющие химический состав воды и насыщающие ее органическими веществами. Совокупность всех этих веществ определяет и химический состав воды в аквариуме. В разных регионах страны он, естественно, разный .

Вещества находятся в воде в ионном и молекулярном виде .

Основной солевой состав приходится на 7 ионов: кальция, магния, натрия, калия, хлоридов, гидрокарбонатов и сульфатов .

Помимо этого в воде содержатся: медь, марганец, железо, фтор, йод, бор, цинк и ряд других элементов .

Степень минерализации воды различна в отдельных местностях, но нигде не превышает грамм на литр .

Уровень pH Жизнь биологических организмов в воде прежде всего определяется активной реакцией этой воды .

Как известно, молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, формула ее пишется Н2О. Поскольку в природе всегда есть слабое электричество, то под его воздействием часть молекул воды распадается на ионы водорода Н+ и гидроксильную группу ОН-. Этот процесс называется диссоциацией. На ионы частично распадаются и соли, кислоты и щелочи, растворенные в воде .

Когда содержание ионов Н+ и ОН- в воде равно, говорят, что вода имеет нейтральную реакцию. В такой воде, согласно принятым международным нормам, на ионы распадается 1 молекула из 10 000 000. Эту цифру можно выразить как 10-7 .

Это и есть показатель активной реакции воды. Давать этот показатель ионов принято в десятичных логарифмах, что предполагает обратный знак степени .

Показатель активной реакции воды дается по количеству ионов водорода Н+ и называется водородным показателем рН. Шкала показателей рН представляет собой прямую линию от 0 до 14, где цифра семь означает нейтральную воду, эта цифра еще называется водородным показателем. Влево от водородного показателя идут кислые воды (слабокислая - кислая сильнокислая), вправо - щелочные (слабощелочная - щелочная сильнощелочная). Жизнь в воде возможна в пределах рН 3,5 В аквариумах рН обычно колеблется в пределах 6-8,5. В грязных аквариумах у дна рН может доходить до 5,4 .

Итак, запомните:

рН означает содержание в воде образовавшихся от распада под воздействием электричества молекул Н2О ионов Н+ и OH- и является одним из важнейших показателей состояния воды в аквариуме .

Показатель рН очень подвижен. Он зависит от температуры воды, жизнедеятельности растений, от освещения, от степени подвижности воды в водоеме. В течение суток он может колебаться в пределах 2 единиц. В связи с этим судить о нем можно только приблизительно. Добиваться абсолютной его точности в аквариуме бессмысленно .

Вот пример того, как меняется этот показатель в течение суток .

В процессе дыхания биологических организмов поглощается кислород, окисляются углеводы, выделяется углекислый газ и образуется энергия, используемая для жизнедеятельности. В результате вода постепенно окисляется, показатель рН снижается. Особенно активно идет этот процесс ночью. Но вот приходит день, а вместе с ним наступает световая фаза фотосинтеза растений, активность потребления углекислоты ими заметно возрастает. Образуются углеводы и свободный кислород. Поглощение СО2 растениями при хорошем освещении может идти столь активно, что поступление углекислоты, выдыхаемой теми же растениями и другими обитателями аквариума, не компенсирует потери, что вызывает повышение рН .

Неизбежно встает вопрос о компенсации этих регулярных сдвигов.

Делается это двумя путями:

1) устоявшуюся аквариумную воду опытные аквариумисты никогда не меняют всю, а лишь регулярно подменивают ее часть; вода, доливаемая взамен испарившейся, препятствует колебаниям рН, но имеет постоянную тенденцию к снижению этого показателя. Там, где вода достаточно жесткая, этой проблемы практически не существует;

2) постоянно проводится аэрация аквариума: из пузырьков подаваемого в воду воздуха регулярно пополняется запас СО2 в воде .

Если воду постоянно не перемешивать, то в течение суток показатели рН особо резко меняются по слоям воды. В верхних слоях во время интенсивного фотосинтеза растений рН может подняться до 10-11, при этом у дна он сохранится стабильным (допустим, около 6,6), а в средних слоях будет колебаться от 6,5 (ночью) до 7-8 (днем). Суточные колебания рН в 1,5-2 единицы большинство рыб еще могут выдержать, но колебания 6,5- 11 днем для живого организма опасны. При рН 10-11 рыбы опускаются в нижние слои, а растения, породившие такое подщелачивание воды, начнут разрушаться в приповерхностных слоях .

Колебание показателя рН зависит и от температуры воды: с повышением температуры он снижается. Например, если замерять показатель при 0°С, нейтральной следует считать уже воду не с рН 7, а с рН 7,97 (почти 8); значит, вода, имеющая рН 7 при 0°С уже будет слабокислая .

В зависимости от отношения к концентрациям водородных и гидроксильных ионов все биологические организмы подразделяются на:

- стеноионные (выдерживающие незначительные колебания рН);

- эвриионные (способные переносить большие колебания рН) .

Для обитателей аквариума существуют определенные, так называемые рН-барьеры, выход за пределы которых как влево по шкале (в кислую сторону), так и вправо (в щелочную) недопустим .

Недопустимо и перемещение обитателей аквариума из одной воды в другую при разнице их показателей рН больше чем на 0,8-1. В противном случае у рыб может произойти шок, а у растений начинается быстрое или постепенное разрушение тканей .

Что же происходит с организмами, когда показатель рН приближается к цифрам барьера? Изменения уловить трудно, но знать о них необходимо .

У растений наблюдается то явление, которое аквариумисты, не вдаваясь в его суть, назвали несовместимостью. Однако практически несовместимых растений в наших аквариумах нет, но есть растения с разными рН-барьерами. Например, кабомба при повышении рН до 8 останавливает фотосинтетическую деятельность, валлиснерия продолжает ее до 10, а элодея и до 11 .

Ясно, что кабомба сначала остановит рост верхушечных стеблей, а затем будет сбрасывать листья. Постепенно и у валлиснерии начнут разрушаться концы листьев возле поверхности, степень подщелачивания верхних слоев воды элодеей для этих двух видов окажется непереносимым ежедневным испытанием. Более сложные растения потому и сложны в содержании, что у них нижний и верхний рН-барьеры незначительно отстоят друг от друга - ведь в текучих водах у них на родине нет таких скачков рН, какие происходят в аквариумах с неподвижной водой .

У рыб снижение показателя рН воды повышает аппетит. Но радоваться этому не имеет смысла: аппетит вызван резким уменьшением усвояемости пищи, увеличением энергетических затрат, у молоди - сокращением использования питательных веществ на рост. Некоторые рыбы (например, барбусы) начинают чесаться о грунт и камни, дискусы теряют ориентировку и гибнут, ряд сомов погибают от дистрофии при активном потреблении корма. Ухудшается у рыб и захват кровью кислорода, частота дыхания увеличивается, но появляются признаки удушья. Снижение показателя рН воды для многих тропических рыб служит стимулом к нересту .

Именно эти цифры и проставляют обычно для расбор, харацинид и других видов. Но держать их в подкисленной воде постоянно нецелесообразно, тем более выращивать молодь .

Наиболее подходящая вода для большинства обитателей аквариума должна иметь колебания рН около 7. Это достигается главным образом правильным уходом за аквариумом, регулярной сменой части воды, постоянным принудительным движением ее, чистотой водоема .

Окислительно-восстановительный потенциал воды Следующим важнейшим показателем является редокс-потенциал водной среды, по другому, ее окислительно-восстановительный потенциал. Редокс-потенциал стимулирует или тормозит рост и развитие водных организмов .

Говоря о растворенных в воде газах, мы имеем в виду молекулярный кислород О2, содержащий два атома этого газа (именно молекулярный кислород захватывается гемоглобином крови при дыхании животных, усваивается в процессе дыхания и выделяется в световой фазе фотосинтеза растениями). Когда мы говорим о вопросах редокс-потенциала, то имеем в виду атомарный кислород .

Слово редокс образовано от двух слов - редукция (восстановление) и оксидация (окисление). Редукцией в данном случае называется процесс выделения кислорода или поглощения водорода, оксидацией - процесс поглощения кислорода .

Во время окислительных или восстановительных реакций изменяется электрический потенциал окисляемого или восстанавливаемого вещества: одно вещество, отдавая свои электроны и заряжаясь положительно, окисляется, другое, приобретая электроны и заряжаясь отрицательно,восстанавливается. Разность электрических потенциалов между ними и есть редокс-потенциал .

При измерениях (в электрохимии) величина этой разности обозначается как Eh и выражается в милливольтах. Чем выше концентрация компонентов, способных к окислению, в сравнении с концентрацией компонентов, могущих восстанавливаться, тем выше показатель редокс-потенциала .

Такие вещества, как кислород и хлор, стремятся к принятию электронов и имеют высокий электрический потенциал, следовательно, окислителем может быть не только кислород, но и другие вещества (в частности, хлор), а вещества типа водорода, наоборот, охотно отдают электроны и имеют низкий электрический потенциал. Наибольшей окислительной способностью обладает кислород, а восстановительной водород. Но между ними располагаются и другие вещества, присутствующие в воде и менее интенсивно выполняющие роль либо окислителей, либо восстановителей .

Таким образом, в водной среде постоянно происходят как окислительные, так и восстановительные реакции, не видимые глазу .

В процессы окисления сразу после оборудования комнатного водоема включаются неорганические вещества. Заселение аквариума растениями и рыбами, другими животными усиливает окислительные процессы. В них включаются погибшие части корней и листьев, выделения животных, массовое появление, а затем гибель бактерий, поэтому в только что устроенном аквариуме высокий редокс-потенциал .

Затем из круга окисляемых веществ выпадают в основном неорганические вещества - их доля в окислении в дальнейшем будет незначительна. Количество включаемых в процессы окисления органических веществ тоже стабилизируется (не отмирают поврежденные при посадке части растений, стабилизируется постоянное количество бактерий в грунте и фильтре), и редокс-потенциал снижается .

Он может резко возрасти в результате экологической катастрофы, которую претерпевает среда обитания в аквариуме из-за неумелых действий любителя.

К ним можно отнести:

- резкую смену воды;

- слишком большую долю добавленной водопроводной воды, которая усиливает отмирание частей растений, вызывает массовую гибель бактерий .

Резко повышает редокс-потенциал "цветение" воды. В целом показатель этого потенциала за годы существования аквариума имеет тенденцию к снижению - в старом аквариуме со "старой" водой и заиленным грунтом активнее протекают процессы восстановления .

В биохимии, в отличие от электрохимии, величины редокспотенциала выражаются не в милливольтах, а в условных единицах rH (reduktion Hydroqenii). Существуют специальные таблицы перевода результатов, измеренных с помощью прибора в милливольтах, в условные единицы rH. Шкала условных единиц содержит 42 деления, 0 означает чистый водород, 42 чистый кислород. Естественно, что вблизи этих показателей жизнь невозможна .

В пресных водоемах зона, пригодная для жизни, лежит между 25 и 35 единицами. В аквариуме она меньше - между 26 и 32 единицами. Некоторые растения выдерживают несколько меньший показатель rH (например, для криптокорины - 25,6), самый высокий уровень выдерживает гетерантера - 32 .

Отношения рН и rH тесно взаимосвязаны. Окислительные процессы понижают показатель активной реакции воды (чем выше показатель rH, тем ниже рН), восстановительные способствуют повышению рН. В свою очередь, показатель рН влияет на величину rH .

Следует отметить также, что величина rH в верхних слоях воды обычно выше, в нижних - ниже. Поскольку показатели рН колеблются в течение суток, сменяется и величина rH. Она зависит также от температуры воды .

Показатели редокс-потенциала измеряют сложными приборами с платиновыми электродами, пока недоступными аквариумистам. При этом определяются давление газа, концентрация восстановленной формы водорода .

Как же получить представление о величине редокс-потенциала, если определить ее практически нечем? Индикаторами, позволяющими косвенно судить о показателях редокспотенциала, служат растения. Так, разрастание сине-зеленых водорослей свидетельствует о высоком rH; высокий, хотя и несколько ниже, показатель rH способствует бурному росту зеленых водорослей. Большинство аквариумных цветковых растений развивается при 29-30 rH. Апоногетоны обильно цветут при 30,2- 30,6 rH, а уже при 31 сбрасывают листья. При этом же показателе редокс-потенциала заболевают и останавливают рост эхинодорусы, а выше 31 апоногетоны и эхинодорусы теряют корневища. Криптокорины, наоборот, благоденствуют при rH 26-29, более высокий показатель ведет к их гибели, уже при 29 они перестают размножаться вегетативно .

Редокс-потенциал ниже в придонных слоях воды. У поверхности грунта он больше, чем в самом грунте, особенно если песок в аквариуме сильно слежался .

По существу, именно грунт определяет суммарный показатель редокс-потенциала в аквариуме: чем больше скапливается в грунте веществ, имеющих тенденцию к отдаче электронов, тем сильнее снижается rH. Для здоровья аквариума, продления благополучия водной среды необходимо поддерживать в грунте чистоту и периодически промывать его .

Жесткость воды Следующий важный показатель - жесткость воды. Пресные воды сильно отличаются по жесткости. Этот показатель определяется присутствием в воде ионов кальция и магния. Причем безразлично, в каких соединениях эти вещества находятся .

Количество кальция и магния зависит от типа окружающих водоем почв, от площади водосбора, сезона, погоды, времени суток. Естественно, что вода, взятая из водоемов, в разных районах мира существенно отличается по жесткости .

Ионы кальция и магния имеют знак "+" и обозначаются как Са++, Mg++; они называются катионами и связаны с различными анионами, имеющими знак "-". Если катионы связаны с анионами угольной кислоты, то говорят о карбонатной жесткости воды; если катионы связаны с анионами хлора, соединений серы, азота, кремния, фосфора и т. д., то говорят о некарбонатной жесткости .

Сумма всех анионов определяет общую жесткость .

Общая жесткость воды образуется из двух составных:

постоянной (неизменной) жесткости и временной (устранимой) жесткости. Последнюю можно уменьшить, например кипячением воды; колеблется она и в зависимости от жизнедеятельности растений. С изменением или устранением временной жесткости снижается и общая жесткость воды .

В гидрохимии жесткость воды выражается в миллиграммэквивалентах кальция и магния; 1 мг-экв содержит 20,04 мг/л Са или 12,5 мг/л Mg. В биохимии этот показатель выражается обычно в градусах. В советской аквариумной литературе принято выражать жесткость в немецких градусах dH (от слов "немецкая жесткость" - "дойче Харте").

Но в книгах других стран могут встретиться и другие градусы:

I dH = 0,36 мг-экв = 1,78° французского = 1,25° английского .

В жестких водах, содержащих соединения кальция, растения днем выделяют углекислый газ из карбонатных веществ .

Происходит этот процесс в виде сложной химической реакции, в ходе которой образуется соль кальция СаСО3, выпадающая в осадок игольчатыми кристалликами кальцита. Этот осадок покрывает серой пленкой листья тех растений, которые таким путем получают углекислый газ - элодеи, рдесты, кабомбы (не все аквариумные водные растения обладают такой способностью). Уменьшение количества карбонатов в воде ведет к снижению ее жесткости и называется биогенным умягчением воды. Оно тем выше, чем лучше освещены в аквариуме растения. Так как от карбонатной, временной жесткости, зависит общая, растения вызывают ее колебание в течение суток. При плохом освещении, а также ночью часть соли СаСО3 вновь переходит в состояние ионного раствора. Следовательно, показатель жесткости столь же непостоянен, как и другие показатели воды. Особенно резко колеблется жесткость воды при ее "цветении". Большие колебания временной и общей жесткости могут отрицательно сказаться на здоровье обитателей аквариума .

В мягкой воде соль СаСО3 вступает в реакцию с углекислым газом и существенно изменяет показатель рН. Углекислый газ, растворенный в воде, активно взаимодействует с водой, образуя угольную кислоту, а из нее получаются ионы бикарбоната, они диссоциируют и дают ионы карбоната, причем на всех этапах этой сложной реакции вода обогащается ионами водорода. В жесткой воде кальций и магний выступают буфером, тормозящим эти сдвиги, поэтому в городах, где водопроводная вода мягкая и временная, или карбонатная, жесткость невысока, ночью могут происходить заморы в аквариуме - гибель рыб и других реагирующих на сдвиги рН животных. Часто криптокорины испытывают физиологический шок и сбрасывают листья. Там же, где вода имеет жесткость выше 6°dH, таких неприятностей можно не опасаться. По этой же причине криптокорины, лагенандры и ряд апоногетонов лучше культивировать в воде с жесткостью 6-8°dH, чем в той воде, в которой они растут в природе (0,8-l,5°dH) .

Водные растения, достаточно чувствительные к жесткости воды, предпочитают слабожесткую, хотя есть и исключения. Так, мадагаскарские апоногетоны решетчатые, баивианус растут в водах с жесткостью 0,8-1,2°dH, а в аквариумах погибают при жесткости 4-5°. Криптокорина цилиата, наоборот, растет при жесткости, превышающей 20-30°. В мягкой воде разрушаются раковины улиток, плохо переносят линьку креветки и раки этим животным недостает кальция. Большинство аквариумных рыб нормально живет при 3-15° жесткости. Но и здесь мы встречаемся с отклонениями. Живородящие рыбки нуждаются в воде с жесткостью 10-15° dH, харациниды предпочитают 3-6°, цихлиды озера Малави - 14-20°. Некоторые бычки из рек Средней Азии в мягкой воде очень быстро погибают .

В нашей стране природные воды принято подразделять на:

- очень мягкие (2-4°);

- мягкие (4-11°);

- средней жесткости (11-22°);

- жесткие (22-34°);

- очень жесткие (более 34°dH) .

Содержание в воде азота и его соединений Следующий важный показатель - это наличие в воде азота и его соединений .

Соединения этого газа крайне нужны растениям и другим биологическим организмам. С другой стороны, они могут оказать сильное токсическое воздействие. Так, аммоний в аквариуме образуется в результате гниения органических остатков (корма, частей растений, трупов рыб), содержащих органические соединения азота, и может отравить обитателей аквариума. Собственно, процесс гниения и называется аммонификацией. В ходе этого процесса сложные азотсодержащие вещества превращаются в аммиак и воду, а аммиак может быть усвоен как минеральное вещество растениями .

Большинство рыб выделяет аммоний через жабры, на поверхности которых происходит обмен его ионов на необходимые клеткам организма рыб ионы натрия .

Когда аквариум перенаселен, вода регулярно не подменивается, животные не могут избавиться от избытка аммония, который постоянно накапливается в организме в ходе азотного обмена .

Ионы аммония и аммиака проникают в избытке через мембраны и вызывают отравление клеток, а затем и всего организма. При высоком показателе рН более токсичен аммиак, следовательно, сдвига этого показателя в щелочную сторону допускать не следует. При низком содержании кислорода оба компонента аммония становятся еще более токсичными, значит, аэрация и фильтрация воды постоянно необходимы. Когда в перенаселенном аквариуме с несменяемой водой возрастает содержание аммония в результате обменных процессов и выделений, у рыб учащается дыхание даже при аэрации, но резко падает захват кровью молекул кислорода. А снижение кислорода в крови вызывает нарушение кислотно-щелочного баланса в организме .

Нитраты Нитриты (NO2) также снижают способность гемоглобина крови захватывать и переносить кислород. Нитриты образуются в процессе окисления солей аммиака в соли азотной кислоты .

Процесс заканчивается образованием нитратов (NO3), а нитриты являются как бы промежуточным продуктом. Присутствие их даже в малых количествах в воде пресноводного аквариума достаточно опасно .

Нитраты не столь токсичны, но рыбы, живущие в воде с большой концентрацией этого соединения азота, постепенно приобретают бледную окраску жабр. Причины и следствия этого явления пока не установлены. Имеются данные, что длительное пребывание рыб в растворе с большой концентрацией нитратов вызывает нарушение координации движений, почесывание, снижение активности, затрудненное дыхание .

Для ослабления токсичности аммиака следует соблюдать четыре правила:

- постоянная аэрация;

- чистота в аквариуме;

- регулярная подмена воды;

- умеренное заселение аквариума растениями и животными .

Для ограничения содержания нитратов необходимы регулярная подмена воды и обязательное заселение растениями, причем излишки их нужно удалять .

Подготовка состава воды Мы вплотную подошли к вопросу о том, как готовить необходимый для работы (чаще всего для разведения рыб) состав воды .

Поскольку речь идет о химических процессах, то потребуется специальное оборудование. Однако пугаться не стоит. При отсутствии такового достаточно приобрести самое необходимое .

Это:

- бюретка (прозрачная стеклянная трубка с делениями и закрывающейся пипеткой на нижнем конце, предназначена для отмеривания определенного количества жидкости);

- микробюретка;

- пипетка;

- мерный цилиндр;

- несколько колб различных форм и объемов .

В первую очередь выясним, как определять состав воды по вышеназванным показателям .

Жесткость воды измеряют методом титрования веществом сложного химического состава, называемым двунатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты, другими словами трилоном Б .

Это вещество образует растворимые внутрикомплексные соединения с ионами кальция и магния, характеризующими жесткость воды. Если в воду, содержащую ионы кальция и магния, ввести раствор индикатора (красителя), меняющего цвет в их присутствии, а затем добавить туда трилон Б, то в эквивалентной точке произойдет изменение его окраски. В качестве индикатора обычно применяют эрихром черный Т или хромовый темно-синий .

Методики точных определений показателей состояния воды мы даем по книге "Секреты аквариумного рыбоводства" под редакцией В.А.Смирнова .

Жесткость воды определяют следующим образом .

1. Готовят сантинормальный (0,01 н) раствор трилона Б. В 700 мл дважды дистиллированной воды (или химически обессоленной) растворяют 1,86 г трилона, и объем раствора доводят до 1 л. Приготовляют буферный раствор, служащий для поддержания рН испытуемого раствора в пределах выше 9 (индикаторы изменяют свой цвет не только в присутствии ионов кальция и магния, но и при изменении рН), для чего растворяют 20 г хлористого аммония в дистиллированной воде, добавляют 100 мл 25%-го раствора аммиака и доводят объем до 1 л путем дополнительного долива дистиллированной воды .

2. Готовят раствор индикатора. Разводят 0,5 г хромового темносинего в 20 мл буферного раствора, объем полученного раствора доводят до 100 мл, доливая в него этиловый спирт. Если вместо хромового темно-синего берут эрихром черный Т, то нужно учитывать, что раствор его менее стоек и его можно готовить не более чем на 10 суток .

3. Определяют жесткость воды. Для этого берут исследуемую воду в объеме 10 мл, добавляют 1 мл буферного раствора и 1-2 капли раствора индикатора. При этом раствор окрашивается в розово-красный цвет. Далее из микробюретки по каплям и при постоянном помешивании вводят раствор трилона Б до изменения окраски из розовой в синюю .

В момент окрашивания раствора в синий цвет замечают количество израсходованного на это трилона Б (в мл). Это количество и будет равно жесткости воды (в мг-экв/л), принятой по современному ГОСТу. Однако в аквариумной практике жесткость воды считают не в мг-экв/л, а в наших или немецких градусах жесткости, которые численно равны между собой (один немецкий градус равен 0,36 мг-экв/л, следовательно, 1 мг-экв/л равен 2,804°, или ? 2,8°) .

Если при приготовлении трилона Б взять навеску его не 1,86, а в 2,8 раза меньше (0,66 г), то жесткость воды будет измеряться непосредственно в градусах, то есть 1 мл израсходованного на титрование трилона Б будет равен 1° жесткости воды .

Раствор трилона Б, приготовленный для титрования, требует уточнения титра. Вызвано это тем, что трилон Б, как это было сказано выше, сложное химическое соединение, и даже точная его навеска требует химической проверки. Делают это следующим образом .

Готовят 0,01 н раствор фиксанала сернокислого магния (фиксанал - особо чистое вещество точной навески). Для этого ампулу фиксанала всыпают в 700-800 мл дважды дистиллированной воды, растворяют соль и этим же раствором, а затем дистиллированной водой ополаскивают ампулу, чтобы смыть остатки соли. Затем в мерной колбе раствор доводят до 1 л. (Применение мерной колбы во всех случаях приготовления растворов необходимо, так как обеспечивает более точный отмер жидкости, чем мерные цилиндры и стаканы.) Растворы сернокислого магния сохраняются долго. Установку титра производят так: к 10 мл 0,01 н раствора сернокислого магния (фиксанала) прибавляют 1 мл буферного раствора, 1-2 капли индикатора и титруют трилоном Б, как при определении жесткости .

По формуле К = 10/а определяют коэффициент титра, где К коэффициент титра, "а" - расход трилона Б. Она пригодна для сантинормального раствора трилона и определения жесткости воды в мг-экв/л. Если раствор трилона приготовлен для определения жесткости в градусах, то применяется формула поправочного коэффициента К = 28/а. В дальнейшем при измерениях полученный коэффициент нужно умножать на результат измерений. Пользуясь этим методом, можно скорректировать раствор трилона так, чтобы коэффициент стал равным единице (К = 1) .

Учитывая, что высокая точность определения жесткости воды нужна не во всех случаях аквариумной практики, можно упростить изложенную ранее методику измерений. Она будет пригодна для определения жесткости воды с точностью 0,5° .

Условно 1 капля жидкости из обычной пипетки имеет объем 0,04 мл (так условно договорено в медицинской и научнохимической практике). Тогда, несколько изменив концентрацию, буферный раствор готовят следующим образом: 2,7 г хлористого аммония растворяют в 18 мл 25%-го аммиака и разбавляют дистиллированной водой до 50 мл. Далее в полученный раствор добавляют 0,25 г хромогена синего, растирают его и доводят до 100 мл спиртом .

В полученном составе растворяют 0,83 г трилона Б и таким образом получают комбинированный раствор для определения жесткости воды, 1 капля которого эквивалентна 0,5° жесткости .

Результат работы проверяют по фиксаналу сернокислого магния и, если потребуется, корректируют. На титрование 10 мл фиксанала должно пойти 56 капель комбинированного раствора .

Можно определить общую жесткость воды более грубым "мыльным" методом. 10 мг оксида кальция в 1 л воды нейтрализуется 0,1 г чистого мыла. Для этого 60- 72%-ое хозяйственное мыло крошат с торца бруска, отвешивают 2-3 г и разводят в теплой дистиллированной воде. Затем наливают в бюретку или в стакан с делениями так, чтобы была возможность отмерить порции раствора, содержащие 0,1 г мыла. В банку наливают 1 л аквариумной воды и затем, взбалтывая, наливают порции раствора, при этом в каждой должно быть 0,1 г мыла .

Когда на поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с характерным радужным отливом, операция окончена .

Количество порций с 0,1 г мыла равно числу градусов общей жесткости воды. При достаточном опыте проведения измерения ошибка составит ±1°. При жесткости воды более 12° точность измерения снижается и пробу воды нужно наполовину разбавить дистиллированной, а результат измерения умножить на 2 .

Аквариумисту иногда нужно знать показатель не только общей жесткости, но и так называемой временной, или карбонатной, частично устраняемой кипячением.

Для измерения его готовят комбинированный раствор:

0,03 г метилоранжа (индикатор) растворяют в 25 мл дважды дистиллированной воды, затем добавляют 0,7 мл соляной кислоты марки Х.Ч. или Ч.Д.А. и доводят объем до 100 мл дважды дистиллированной водой. Раствор имеет красный цвет .

При добавлении капли его к воде, имеющей карбонатную жидкость, она окрашивается в желтый цвет. Добавляя раствор в воду по каплям (при постоянном помешивании) до получения оранжевой окраски и считая капли, измеряют карбонатную жесткость. Одна капля раствора эквивалентна 0,5° .

Для смягчения водопроводной воды ее разбавляют в нужной пропорции дистиллированной или химически обессоленной, измеряя при этом полученный результат или пользуясь данными, приведенными в Таблице 1 .

Дистилляция. На дно сосуда из жаропрочного материала кладут кусочки фарфора, обеспечивающие равномерное кипение, наливают воду, закрывают пробкой с отверстием, в которое вставляют конец стеклянной трубки или змеевика, связанный с холодильником. При кипячении воды ее пары конденсируются в холодильнике, и дистиллированная вода стекает в сосуд .

Жесткость получаемой воды - dH 0,8-2,3°. При необходимости можно провести повторную дистилляцию и получить воду жесткостью 0,2-0,8°. Недостаток данного процесса - его малая производительность .

Таблица 1 Количество дистиллированной воды (в мл), которое следует добавить к 1 л водопроводной, чтобы получить воду нужной жесткости Требуемая жесткость воды Исходная жесткость воды 6 7 8 9 10 400 500 11 91 182 273 364 12 83 167 250 Вымораживание. Воду наливают в низкий (200- 300мм) и возможно большего диаметра эмалированный или морозостойкий пластмассовый сосуд и ставят на мороз или в морозильник. После того как вода наполовину высоты сосуда замерзнет, пробивают лед, воду выливают, а лед растапливают. Полученная изо льда вода обычно имеет жесткость (в зависимости от начальной) 1-3° .

Кипячение воды. Воду кипятят в течение 1 ч в эмалированной посуде, охлаждают и сливают две трети верхнего слоя, у которого жесткость будет снижена за счет понижения временной жесткости. При этом способе вода теряет ряд питательных веществ, необходимых растениям .

Применение дождевой или снеговой воды, которая имеет жесткость dH до 3° можно рекомендовать лишь в районах, где атмосфера не загрязнена промышленностью. Во всяком случае ее нужно отстаивать несколько недель, а затем, взяв верхний слой, фильтровать через активированный уголь и несколько дней аэрировать, после чего, смешав в нужной пропорции с обычной водой для получения необходимой жесткости и рН, проверить пригодность на дешевых рыбах .

Если нужно увеличить жесткость воды, лучше воспользоваться так называемой гипсовой водой. Для ее приготовления 2 г гипса (можно технического) размешивают в 1 л воды, дают отстояться в течение 2-3 суток, временами перемешивая раствор. После отстоя гипсовую воду сливают и добавляют к мягкой воде .

Другой способ. 18,3 мл 10%-го раствора хлорида кальция или 19,7 мл 10%-го раствора сульфата магния повышают жесткость 100 л воды на 1°. Предпочтительно добавлять растворы в равном по действию количестве .

Активная реакция воды (рН). Эта величина зависит от концентрации в растворе (воде) водородных ионов .

Для измерения рН промышленность выпускает электронный прибор, называемый рН-метром. Однако стоимость его высока, да и пользоваться им довольно сложно, так как прибор требует периодической проверки специальной сервисной аппаратурой .

Аквариумисту проще применять для измерения рН так называемый колориметрический метод, основанный на свойствах некоторых красителей (индикаторов) изменять свой цвет при различной величине рН .

Химическая промышленность выпускает наборы таких красителей для определения рН от 0,1 до 13. Каждый индикатор в этом наборе дан в количестве, необходимом для приготовления 100 мл рабочего раствора. К набору приложена инструкция по их приготовлению. Аквариумистов интересует не весь предел измерения рН, а только часть его - от 5 до 8.

Для этих целей достаточно два индикатора:

- бромкрезоловый пурпуровый, меняющий цвет от желтого (при рН 5,2) до пурпурово-фиолетового (при рН 6,8);

- феноловый красный, меняющий цвет от желтого (при рН 6,8) до красного (при рН 8) .

Ампулу индикатора из набора или навеску 0,1 г растворяют в 20 мл теплого спирта и доливают до 100 мл дистиллированной водой. 2 капли раствора добавляют к 5 мл воды, активную реакцию которой измеряют и по изменению окраски судят о величине рН .

Для большей точности измерений пользуются цветной шкалой, которую несложно изготовить самостоятельно, раскрасив колонки гуашью или акварелью и пользуясь при этом как эталоном буферными растворами .

Буферный раствор для построения цветной шкалы готовят следующим образом. Точную навеску в 21,008 г чистого вещества марки Х.Ч. лимонной кислоты растворяют в объеме до 1 л дважды дистиллированной воды и обозначают как раствор "А". Далее 35,628 г натрия фосфорнокислого двузамещенного также растворяют в объеме до 1 л дважды дистиллированной воды и обозначают как раствор "Б". Оба раствора помещают в микробюретки. Далее в небольшой пробирке последовательно готовят по 5 мл буферного раствора с заданным рН, как указано в Таблице 2 .

Таблица 2 Приготовление буферного раствора по заданной схеме рН Раствор "А" в мл Раствор "Б" в мл 4,0 3,08 1,92 4,2 2,93 2,07 4,4 2,80 2,20 4,6 2,59 2,41 4,8 2,54 2,46 5,0 2,43 2,57 5,2 2,32 2,68 5,4 2,22 2,78 5,6 2,10 2,90 5,8 1,98 3,02 6,0 1,85 3,15 6,2 1,70 3,30 6,4 1,54 3,46 6,6 1,37 3,63 6,8 1,14 3,86 7,0 0,89 4,11 7,2 0,66 4,34 7,4 0,46 4,54 7,6 0,32 4,68 7,8 0,22 4,78 8,0 0,14 4,86 К полученным в пробирке 5 мл смешанного буферного раствора добавляют 2 капли индикатора и, подбирая цвет, рисуют цветную шкалу. Дм рН 6,8 добавляют 2 капли бромкрезолпурпура, а для рН от 6,8 до 8 - фенолового красного .

Далее при всех измерениях пользуются той же пробиркой, в которую наливают 5 мл испытуемой воды и 2 капли индикатора, а затем сравнивают с изготовленной цветной шкалой. Цветную шкалу следует делать при дневном свете или при лампе дневного света (ЛД), держа пробирку с эталонным цветом над листом белой бумаги. Измерения по цветной шкале можно делать при любом свете .

Кроме того, промышленностью выпускается прибор Алямовского для определения рН почвы, который как нельзя лучше подходит для определения рН воды в интервале от 4 до 7,8 с точностью 0,1. Его несложно изготовить и самостоятельно .

Для этого из стеклянной трубки диаметром 15х0,8мм изготавливают 25 пробирок длиной 100мм. Возможен и другой диаметр трубки, но все 25 пробирок должны быть одинаковы; 20 из них понадобятся для изготовления цветной шкалы и поэтому должны быть подготовлены под запайку. Можно пробирки после наполнения закрыть пробками и залить эпоксидной смолой .

Остальные 5 пробирок будут рабочими. Затем надо приготовить индикатор. К прибору Алямовского он готовится так: 0,01 г метилового красного растворяют в 30 мл этилового спирта, затем добавляют 0,74 мл 0,05 н раствора едкого натра (0,2 г едкого натра в 100 мл воды) и доводят до 50 мл дистиллированной водой. Далее 0,04 г бромтимолового синего растворяют в 20 мл этилового спирта, добавляют 1,28 мл раствора едкого натра и разбавляют до 100 мл дистиллированной водой. Оба раствора сливают, получая 150 мл раствора смешанного индикатора к прибору Алямовского.

Далее готовят цветную шкалу сравнения к этому прибору, но предварительно нужно приготовить четыре цветных раствора:

- в 1 л 1%-го раствора соляной кислоты - 10 г по массе на 1 л воды растворяют 59,5 г хлористого кобальта;

- в 1 л 1%-го раствора соляной кислоты растворяют 45,05 г хлорного железа;

- в 1 л 1%-го раствора соляной кислоты растворяют 400 г хлорной меди;

- в 1 л 1%-го раствора соляной кислоты растворяют 200 г сернокислой меди .

Полученные растворы по 5-6 мл наливают в пробирки в соответствии с данными, приведенными в Таблице 3, и запаивают. После этого прибор готов к работе .

Таблица 3 Соотношения растворов для приготовления цветной шкалы к прибору Алямовского на 10 мл, мл рН Цветной раствор Вода дистиллированная 1 2 3 4 4,0 9,60 0,30

- - 0,10 4,2 9,15 0,45 - - 0,40 4,4 8,05 0,65 - - 1,30 4,6 7,25 0,90 - Для измерения рН берут 5 мл исследуемой воды и добавляют в нее 0,3 мл индикатора (7 капель), пробирку взбалтывают, не закрывая пальцем, и сравнивают окраску с цветной шкалой .

Изменить значение рН до необходимого уровня можно следующим образом: если рН выше необходимого значения, то воду можно подкислить, добавляя раствор пищевой лимонной кислоты .

Для подкисления воды можно использовать верховой торф, который берут из глубоких слоев верховных болот, где в течение многих веков из-за сильного разложения он приобретает темноили черно-коричневый цвет. Проверку пригодности торфа для аквариумных целей специалисты рекомендует проводить следующим образом. Пробу торфа размягчают в небольшом количестве воды и через 10-20 ч проверяют у нее значение рН, которое должно находиться в кислой области. Затем воду аэрируют, и если значение рН увеличится, то торф непригоден .

Перед подкислением воды в аквариуме торф кипятят в дистиллированной воде (из расчета 5 г торфа на 1 л воды) в течение 20-30 минут, пока она не приобретет темно-коричневый цвет. Полученный экстракт тщательно фильтруют и вливают в аквариум небольшими порциями, следя за его равномерным распределением (поможет аэрация) и проверяют при этом значение рН .

Подкислять воду торфом ниже рН 6 не рекомендуется, так как в воду выделяются дубильные вещества, избыток которых вреден для населения аквариума .

Подкислять воду без ограничения рН лучше раствором химически чистой ортофосфорной кислоты, который по каплям добавляют в воду, постоянно контролируя рН .

Понизить значение рН можно с помощью ольховых шишек без семян. Столовую ложку заливают стаканом кипятка и кипятят в течение 5-10 минут. Стакан отфильтрованного отвара рассчитан на 10 л воды .

Подщелачивать воду проще всего питьевой содой, так как при передозировке значение рН не поднимается выше 8,4. Более стойкие результаты получаются при подщелачивании воды жесткостью 8° и выше .

При подкислении или подщелачивании воды удобно определить количество применяемого средства для получения необходимого рН в единичном объеме воды и затем пересчитать его на требуемый объем .

Изменение рН в аквариуме, населенном рыбами, производят постепенно, не более чем на 0,3 единицы в сутки .

Приготовление химически обессоленной воды. Химическое обессоливание воды основано на способности некоторых химических соединений, называемых ионитами или ионообменными смолами, удерживать на поверхности ионы различных элементов и при определенных условиях обменивать их. Иониты, обменивающие катионы (положительно заряженные ионы), называются катионитами, а обменивающие анионы (отрицательно заряженные ионы) - анионитами .

Пропуская воду, содержащую различные соли, в том числе кальций и магний, последовательно через катионит и анионит, можно получить обессоленную воду. Этот способ гораздо эффективнее дистилляции .

Практически это делается так. Берут два сосуда (колонки), которые нетрудно изготовить из полиэтиленовых бутылок (например, из-под газированной воды) вместимостью 0,5-1 л. В эти бутылки сверху встраивают пластмассовую воронку, а снизу

- трубку. Положив на дно сосуда фильтровальную ткань или капроновую вату, для того чтобы зерна ионитов не вымывались через трубку, засыпают туда иониты .

В воронку верхней колонки наливают водопроводную воду (или 5%-ый раствор чистой соляной кислоты при регенерации катеонита, который прекратил способность обменивать катионы). В этой колонке катионы металлов, в том числе кальция и магния, обмениваются на катионы водорода (Н). Вода попадает в нижнюю колонку, где анионы кислотных остатков обмениваются на анионы гидроксильной группы .

Таким образом, при обессоливании ионы солей, содержащихся в воде, заменяются на водород и гидроксильную группу .

Если иониты приобретались в сухом виде, то для их использования нужна предварительная подготовка. Для этого катионит засыпают в стеклянную банку и в течение 5-6 ч замачивают в дистиллированной воде, а затем в 20%-ом растворе чистой поваренной соли. При этом в продолжение 4 часов концентрация соли снижается до 5% и каждый раз катионит промывается от мелких фракций и пыли. Катионит переносят в колонку, где он отмывается от соли дистиллированной водой и затем 2%-ым раствором едкого натра до выравнивания рН исходного и вытекающего из колонки раствора. После этого отмывка продолжается обессоленной водой до реакции рН 7 .

Отмытый катионит регенерируют 5%-ым раствором чистой соляной кислоты до выравнивания рН, а затем промывают водой до достижения светло-оранжевого или желтого цвета по метилоранжу. После этого катионит готов к работе .

Анионит сначала отмывают солью, а затем 5%-ым раствором соляной кислоты до уравнивания рН на входе и выходе. Далее анионит промывают обессоленной водой до нейтральной рН 7 и переводят в рабочую форму обработкой 2%-ым раствором едкого натра до выравнивания рН, а после этого вновь промывают водой до нейтральной реакции .

Подготовку ионитов не производят, если их приобретают в чистом виде. В марку ионитов добавляют букву "ч".

Например:

катионит Ку2-8ч, или анионит АВ-17-8ч .

При отмывке и регенерации ионитов для предварительных проб можно пользоваться индикаторной бумагой .

#3 Аэрация Как уже говорилось, рыбы дышат кислородом и выдыхают углекислый газ, который днем в процессе фотосинтеза потребляют растения, выделяя кислород. Различные растения поставляют неодинаковое количество кислорода, так, например, болотные растения, которые мы культивируем под водой, растут медленно и поставляют кислорода значительно меньше, чем быстрорастущие растения, привыкшие жить под водой. Если в аквариуме правильно выбрано соотношение количества рыб и растений, то обоих газов для них достаточно, и они прекрасно себя чувствуют. Если же растений мало, а рыб много, то последние испытывают недостаток кислорода, и в этом случае аквариумист прибегает к помощи аэрации. Кроме того, аэрация нужна в выростных аквариумах, когда в относительно небольшом объеме содержат большое количество рыб .

Аэрация выполняет следующие задачи:

- насыщает воду кислородом;

- создает циркуляцию воды в аквариуме;

- выравнивает температуру во всем объеме аквариума;

- разрушает бактериальную и пылевую пленку, образующуюся на поверхности воды .

Воздух от воздушного насоса (мембранный компрессор, поршневой насос и др.) через шланг поступает в распылитель, находящийся около грунта, и выходит из него мелкими пузырьками. Обогащение воды кислородом идет как у ее поверхности, куда пузырьки воздуха увлекают за собой нижние, бедные кислородом слои воды, так и через стенки самих пузырьков. Кроме того, за счет циркуляции воды более теплые верхние слои воды вытесняются вниз, и происходит выравнивание температуры, и, наконец, пузырьки и вызванное ими движение воды на поверхности разрушают бактериальную и пылевую пленку .

Поскольку аэрация усиливает интенсивность газообмена, то во многих литературных источниках указывается, что ее в аквариуме с большим количеством растений применять нецелесообразно, существует опасность снижения количества углекислого газа в воде. Однако этот газ тяжелее воздуха, и, собравшись над поверхностью воды, он сейчас же возвращается в раствор. Поэтому для удаления излишков углекислого газа нужно, чтобы к поверхности воды поднимались лишь крупные пузырьки воздуха, причем это производится лишь ночью, когда в растениях не происходит процесс фотосинтеза .

Наша промышленность выпускает различные типы вибрационных микрокомпрессоров, питающихся от сети переменного тока 220 В. Приводом в них служит электромагнит, который сообщает рычагу, связанному с резиновой мембраной, 50 возвратнопоступательных движений в секунду. Когда рычаг оттягивает мембрану, в корпусе образуется разряжение, и под давлением атмосферного воздуха впускной клапан, выполненный из полоски резины, открывает доступ воздуху в корпус, а выпускной клапан закрывает выходное отверстие корпуса. При движении рычага в обратную сторону, мембрана выдавливает воздух из корпуса, при этом его давлением закрывается впускной клапан и открывается выпускной .

Поршневые насосы изготавливают сами любители. Принцип их действия не отличается от вышеописанного. Только вместо мембраны возвратнопоступательное движение совершает поршень, связанный кривошипно-шатунным механизмом с валом электродвигателя .

Производительность воздушного насоса определяют объемом вытеснения воздухом воды из мерного сосуда и измерением затраченного на это времени. Банку определенного объема с налитой в нее водой погружают в какой-нибудь вместительный сосуд с водой и переворачивают кверху дном, после чего подводят к ней шланг с распылителем. Включив насос, измеряют время, необходимое для полного вытеснения воды воздухом из банки, и определяют производительность при данной глубине погружения распылителя в воду .

Имеющиеся в продаже отечественные виброкомпрессоры обеспечивают производительность до 60 л/час. Небольшие поршневые насосы, сделанные любителями из медицинских шприцов - до 150 л/час .

При выключении насоса из-за охлаждения шланга и потери давления воздуха вода может подняться по шлангу и, если насос установлен ниже уровня воды в аквариуме, согласно принципу сообщающихся сосудов, попадет в насос и выльется из него на пол комнаты .

При работе виброкомпрессор, в отличие от поршневого насоса, несмотря на амортизационные прокладки, издает надоедливое, а ночью мешающее спать гудение. Однако именно в это время аэрация нужна более всего, так как растения и рыбы дышат кислородом круглые сутки, а процесс фотосинтеза происходит лишь при свете, и, следовательно, именно ночью может наступить момент, когда в воде будет мало кислорода. Чтобы прибор не мешал, его можно установить в прихожей или гделибо в другом месте, например, между рамами окна, просверлив отверстия для электропроводов и трубки подачи воздуха. Можно также снизить уровень шума, включив прибор через понижающий трансформатор .

Правда, при этом надо учитывать снижение производительности компрессора .

Зарубежные фирмы выпускают воздушные насосы различной производительности (1,2-100 л/мин). Некоторые модели снабжены встроенным фильтром, задерживающим пыль и копоть. Наиболее мощные обслуживают до 200 распылителей, установленных на глубине 25-30см .

Распылитель соединяют с насосом шлангом из пластмассы или резины (только не черного цвета) и кладут на камень или подвешивают на небольшом расстоянии от грунта. Если его положить на грунт, то частички грязи, увлекаемые током воды, будут подниматься вверх и осядут на растениях .

Регулировать количество воздуха, подаваемого в аквариум, можно различными зажимами, устанавливаемыми на шланг, или вентилем на насосе .

От одного выходного отверстия насоса воздух можно подавать в несколько распылителей с помощью тройников. Распылители, получающие воздух от одной магистрали, могут пропускать различное его количество из-за разной длины трубопроводов и изгибов трубок. Поэтому на линии каждого распылителя нужно установить зажимы, с помощью которых можно равномерно распределить давление в трубопроводах, уменьшая отверстия в магистрали распылителей, работающих при более слабом давлении .

Распылителями называют различные пористые наконечники, они предназначены для получения мелких пузырьков воздуха при аэрации. Чем меньше пузырьки, тем больше суммарная площадь их поверхности, а следовательно, интенсивнее происходит обогащение воды кислородом .

Наряду с распылителем промышленного изготовления, который соединяют трубкой с компрессором, распылитель можно сделать из нетоксичного, водостойкого, пористого материала: пемза, песчаник, карборунд, высушенная сердцевина бузины с косым срезом по торцу и, наконец, можно заглушить отверстие трубки подачи воздуха пробкой и сделать на ее конце мельчайшие отверстия концом иглы. Для мощных компрессоров лучше взять сучки березы, черемухи или рябины; для компрессоров послабее

- винограда. Самые лучшие распылители делают из веточек крушины: с них сдирают кору и подрезают наискось. Такие распылители не набухают и не засоряются, пузырьки воздуха получаются очень мелкие. Крушину можно использовать как в морской, так и в пресной воде .

Эффективность перемешивания слоев воды проверяют, измеряя температуру в нескольких точках верхнего и пригрунтового слоев воды, и если разница достигает 3°С, то следует увеличить подачу воздуха, а если это не помогает (особенно в длинных аквариумах), то установить по распылителю в левой и правой частях аквариума .

В комнате, где находится аквариум, не следует увлекаться курением, поскольку никотин в концентрации 1 мг/л уже вреден рыбам. Подающийся в аквариум воздух можно очищать, пропуская через водяной фильтр .

Прозрачность воды, отсутствие в ней большого количества взвешенных частиц - один из важнейших показателей благополучной жизни аквариума. Добиваться этой чистоты помогает фильтрование воды .

С помощью фильтра производится:

- очистка воды от неорганических частиц, находящихся в воде во взвешенном состоянии;

- удаление из воды растворенных органических соединений и азотсодержащих продуктов обмена веществ;

- удаление из воды определенных растворенных веществ (например, медикаментов после лечения рыб);

- создание циркуляции воды в аквариуме;

- аэрация воды .

Все детали фильтра, соприкасающиеся с водой, и фильтрующий материал (наполнитель) должны быть водостойкими, нетоксичными и противостоять действию слабых кислот и щелочей .

Приводом фильтра служат эрлифтный или водяной насос .

Производительность фильтра бывает разная и во многом зависит от привода.

Обычно приемлемыми считают следующие нормы очистки:

- не менее 3 объемов аквариума в сутки;

- примерно половина объема аквариума в час;

- объем аквариума в час .

Иногда связывают производительность фильтра с плотностью населения аквариума рыбами .

В любом случае фильтр должен обеспечить такую прозрачность воды аквариума, чтобы все предметы, а также расположенные у задней стенки аквариума растения и плавающие там рыбы, были отчетливо видны .

Фильтры бывают:

- внутренние, когда фильтрующий материал находится в аквариуме; он может быть расположен на грунте или в толще воды. В корпусе фильтра находится кассета с перфорированным дном, в которой располагается фильтрующий материал. Такая конструкция позволяет не вынимать корпус фильтра из аквариума для промывки фильтрующего материала, а ограничиться выемкой кассеты. К недостаткам внутренних фильтров следует отнести скопление грязи около всасывающего отверстия;

- наружные, когда фильтрующий материал находится вне аквариума. Наружный фильтр отличается от внутреннего удобством обслуживания, при котором не нарушается покой обитателей аквариума, возможностью применения различных фильтрующих материалов и большими размерами .

Перелив воды из аквариума в фильтр через трубу основан на принципе сообщающихся сосудов. Заборный конец трубы имеет небольшие отверстия или сетку, чтобы в нее не попали улитки, мелкие рыбки, камешки и т.п. Камера препятствует обратному току воды при колебании ее уровня. Слив воды в аквариум может происходить через конические расходящиеся насадки, расположенные вдоль сливной трубы, что одновременно аэрирует воду, или через саму трубу, погруженную в воду, что создает сильный поток жидкости, благоприятный для ряда видов рыб, но опасный для многих видов растений .

По способу действия фильтры подразделяют на:

- механические;

- биологические;

- физико-химические .

Механический фильтр предназначен для очистки воды от неорганических и органических частиц, находящихся в воде во взвешенном состоянии. Кроме того, он может производить аэрацию и циркуляцию воды в аквариуме .

Фильтрующим материалом в таком фильтре могут быть песок, гравий, изделия из фарфора, керамики и глины (керамзит, фарфоровые трубки и пр.), синтетический материал (вата, волокно, пенопласт, поролон и пр.). Размер пор конкретного фильтра зависит от структуры материала и увеличивается вместе с ростом зерна. При крупном зерне и большой производительности фильтра частицы грязи глубоко проникают в фильтрующий материал, и он должен быть достаточно толстым. Его укладывают ровным слоем, чтобы вода не могла местами застаиваться. Если применяют материалы с различным размером пор, то воду сначала пропускают через крупнопористый материал (фильтр грубой очистки), а затем через мелкопористый (фильтр тонкой очистки), при этом материалы разделяют перфорированной перегородкой .

Фильтрующий материал довольно быстро загрязняется и нуждается в регулярной очистке. Его тщательно промывают в воде не реже 1 раза в неделю .

Рекомендуется после остановки работы фильтра на 1 и более суток перед включением промыть фильтрующий материал, поскольку из-за недостатка кислорода в нем появляются анаэробные бактерии и сливаемая в аквариум вода будет наполняться ядовитыми веществами .

Кроме фильтрования воды фильтр производит ее аэрацию .

Вода засасывается через отверстия в нижней части трубы слива воды в фильтр и, пройдя через фильтрующий материал, сливается в аквариум через перфорированное дно корпуса фильтра .

Правда, в случае слива воды в аквариум через малые отверстия, из воды изгоняется углекислый газ, необходимый растениям .

Биологический фильтр предназначен для удаления из воды растворенных органических соединений и азотсодержащих продуктов обмена веществ за счет действия поселяющихся в нем бактерий. Вода из аквариума, прежде чем попасть в биофильтр, должна быть очищена механическим фильтром, чтобы не засорять субстрат биофильтра, и обогащена кислородом, необходимым для дыхания бактерий .

Применение биофильтра наиболее целесообразно в аквариуме с сильно загрязняющими воду рыбами, а также в перенаселенном рыбами аквариуме. В хорошо засаженном растениями аквариуме с нормальным количеством рыб применение биофильтра вряд ли целесообразно, так как он задерживает питательные вещества, необходимые растениям, причем не только содержащие азот, но и такие минеральные вещества, как железо и марганец. Кроме того, сами растения являются своего рода биофильтрами .

Площадь поверхности биофильтра должна быть как можно больше, поэтому его обычно располагают вдоль задней стенки аквариума. Субстратом могут служить гравий, кварц, гранит, базальт, иные материалы с зерном 2,5-5мм. Субстрат укладывают слоем 5-7см. Наиболее благоприятное значение рН воды, протекающей через биофильтр, должно колебаться между 6,8-8,2, а ее скорость не должна превышать 4см/мин, иначе произойдет вымывание бактерий (скорость равна производительности насоса, деленной на площадь поверхности гравия, лежащей в плоскости, перпендикулярной потоку воды) .

По поводу направления потока воды через биофильтр существуют различные точки зрения. Одни считают, что это не имеет значения, другие утверждают, что вода должна протекать снизу вверх, поскольку это предотвращает опасность возникновения бескислородных зон .

Биофильтр заселяется бактериями примерно через 2 месяца и лишь тогда начинает эффективно работать. Чтобы не разрушать культуру бактерий, гравий постоянно должен находиться в потоке богатой кислородом воды. При необходимости отключения фильтра от аквариума его подсоединяют к сосуду с чистой водой, чтобы не прервать работу. Через 6-8 месяцев работы фильтра, несмотря на предварительную механическую очистку, гравий засоряется и снова нуждается в очистке. При этом в фильтре следует оставить немного старого гравия, что сохранит культуру бактерий и при повторном наполнении фильтра чистым гравием ее развитие пойдет значительно быстрее .

Для контроля работы биофильтра в нем делают отстойник, в который попадает вода, прошедшая биологическую очистку .

Здесь осаждаются хлопья биологической грязи, которую время от времени нужно отсасывать. Если этого осадка нет, то фильтр не работает .

На высоте 30мм устанавливают второе, промежуточное перфорированное дно (обычно из оргстекла), снабженное ребрами жесткости, которые целесообразно расположить веером, расходящимся от отверстия трубы слива. Они не должны касаться дна аквариума. На промежуточное дно (фальшь-дно) кладут ткань из синтетического материала, которая защищает отверстия фальшь-дна от проникновения грунта, но хорошо пропускает воду .

Принцип работы физических и химических фильтров основан на том, что некоторые субстанции, в особенности органические молекулы, можно с помощью как физических, так и химических процессов выделить из раствора и образовать из них слой между водой и воздухом или водой и твердым материалом. Кроме того, в этих фильтрах можно производить обогащение воды нужными веществами. Субстрат используется как фильтрующий материал для удаления определенных веществ путем адсорбции. Вода сначала очищается от взвесей, затем проходит через слой субстрата и в заключение через синтетическую вату, которая задерживает взвешенные частицы .

В пеноотделителе используется способность пузырьков воздуха, поднимающихся к поверхности воды, захватывать с собой молекулы и различные частички. При этом пузырьки интенсивно смешиваются с водой, лопаются на ее поверхности и там остаются связанные с поверхностью вещества, образующие пенистый слой. Этот метод целесообразно применять для удаления таких органических веществ, как красители и протеины, а также жиры. Можно удалить и растворенные в воде химикалии, неорганические фосфаты и ионы металлов, мелкие частички детрита и даже микроскопические клетки водорослей .

Пена собирается в коллекторе, откуда ее периодически удаляют .

Прямоточная система более проста, но менее производительна .

Пеноотделительные колонки используют в морском аквариуме и очень редко в пресноводном, так как в нем выделения рыб несравненно беднее органикой и их значительно меньше .

Для подкисления воды в фильтре можно использовать торф, а для подщелачивания - лом известняка. В обоих случаях вода должна пройти предварительную механическую фильтрацию .

Озоновый фильтр почти полностью устраняет коллоидный белок и бактерии. Его нельзя применять в только что устроенном аквариуме, поскольку он убивает нитрифицирующие бактерии .

В аквариумистике используют гранулированный активированный уголь (марки БАУ, АГ), полученный после соответствующей обработки березового или букового угля. Он бывает в продаже в аптеках, а также прилагается к приборам для очистки водопроводной воды. Гранулы угля имеют громадное количество мельчайших канальчиков, образующих в сумме огромную поверхность, что обеспечивает хорошую поглощающую способность угля .

Гранулированный уголь, предназначенный для технических целей, использовать нельзя - он содержит вещества, ядовитые для рыб, а также характеризуется высоким содержанием калия и фосфорной кислоты, сильно влияющих на рН и dH воды .

Уголь используют в фильтре для удаления из воды красящих веществ, растворенных в воде медикаментов, хлора, озона и части растворенных органических веществ. Проходящая через него вода должна обязательно предварительно пройти механический фильтр, иначе мельчайшие взвеси быстро закупорят канальчики гранул и уголь выйдет из строя. Перед закладкой угля в фильтр (удобно в капроновой сетке) его нужно некоторое время прокипятить в воде, чтобы удалить воздух из канальчиков, а затем промыть струей воды .

Время действия угольного фильтра в литературных источниках оценивается по-разному. В одних рекомендуют заменять уголь через 1-2 месяца, в других - раз в неделю. По поводу количества закладываемого в фильтр угля мнения также различны: от 1 до 10 г на 1 л воды аквариума .

О том, что уголь потерял свои свойства по очистке воды от органики, говорит ее желтоватый оттенок .

Использованный уголь не восстанавливается .

Биологическое равновесие в аквариуме Нормально функционирующим аквариумом может быть только тот, в котором установлено биологическое равновесие: вода кристально чиста, растения нормально развиваются, регулярно выпуская новые листочки, рыбы энергичны, здоровы, проявляют отменный аппетит. Причем все эти процессы идут естественным путем, с самой малой толикой вмешательства человека .

Добиться такого положения вещей можно только в средних и больших аквариумах. Причем, чем аквариум больше, тем легче добиться поставленной цели .

Если все условия для биологического равновесия в аквариуме созданы, то состояние его наступает через 2-3 недели после устройства водоема. Такое же состояние может наблюдаться и в аквариумах, существующих от 5 месяцев до 5 лет и даже более без переустройства и обновления, если, разумеется, аквариумисты выполняют все правила ухода за ними. Но сколько бы не длился период биологического равновесия, все равно когда-нибудь аквариум неизбежно приходит в упадок,, и в этом же комнатном водоеме все предстоит начать и устроить заново .

Непонимание того, что происходит в аквариуме, проявляют порой даже опытные любители. Многие недоумевают, почему раньше у них растения хорошо росли, были пышные апоногетоны, рыбы легко размножались, а потом остались только криптокорины, а рыбы перестали метать икру .

Причина этого в возрасте водной среды: она переживает становление и молодость (такую стадию водной среды любят апоногетоны и другие растения, многие рыбы, которые живут и размножаются на протоке), затем зрелость и деградацию (начало этого процесса выдерживают немногие растения, дольше сохраняются криптокорины, рыбы перестают размножаться) .

Когда среда обитания вступает в аквариуме в стадию молодости, она, подобно экологической системе в природе, приобретает определенное гомеостатическое (равновесное) состояние, то есть способность восстанавливать свою устойчивость и жизнеспособность при внешних нарушениях равновесия. И чем больше объем этой нормально существующей среды (чем больше объем водоема), тем большая у нее устойчивость против неумелых вмешательств .

Имейте в виду: смена на пятую часть устоявшейся аквариумной воды "неживой" водопроводной водой может поколебать равновесие на краткий период, через сутки-двое оно восстановится; смена половины воды нарушает равновесие более чем на одну-две недели, в это время часть рыб и растений могут погибнуть; замена всей воды на водопроводную может полностью погубить среду, и все придется устраивать сначала .

Из выше сказанного следует, что начинать аквариумное дело надо с водоема объемом не менее 100 л .

Грамотный аквариумист, отметив, что в его водоеме сформировалась экосистема, минимальным вмешательством поддерживает ее равновесие. С опытом приходит и знание, что надо предпринять, чтобы поддержать равновесное развитие этой среды, а чего делать ни в коем случае нельзя .

Какие же процессы происходят в аквариуме?

Экологическая система аквариума состоит из четырех основных частей:

1) небиологические факторы среды температура и освещенность воды, ее движение, химические и физические свойства и другие компоненты;

2) продуценты (производители): из различных неорганических соединений они создают массу органического биологического вещества (это растения);

3) консументы (потребители): животные, потребляющие органические вещества - растения и других животных (это рыбы и земноводные);

4) разлагатели и восстановители; в основном это бактерии и грибы, которые разлагают сложные части мертвых органических веществ и освобождают простые вещества, а те вновь используются продуцентами .

Экологическую систему аквариума составляют биотоп и биоценоз .

Биотопом в аквариуме служит четко очерченное пространство неорганической природы - грунт, вода, их свойства, объем пространства водной среды, ее температура, освещенность, подвижность и т. д. Последние три свойства водной среды создаются и поддерживаются человеком, и внесение кормов, и чистка биотопа обеспечиваются им же. Поэтому в аквариуме образуется не полная экосистема, как в природе - замкнутая и независимая, а ее модель .

Биоценоз объединяет растения, животных и микроорганизмы, взаимосвязанные между собой и занимающие определенный биотоп. В природе эта совокупность значительно полнее, имеет более глубокие взаимосвязи и взаимозависимости. Однако и все живое население домашнего водоема тоже можно именовать аквариумным биоценозом. Некоторые характерные черты биоценоза присутствуют и в аквариуме. Например, мозаика экологических ниш и гармония местообитаний .

В естественных экосистемах каждый вид и соответственно каждый организм этого вида занимают определенную ячейку сотов, если за всю массу сотов признать экосистему .

Подбирая население аквариума, не следует забывать о "профессии" вселяемых в водоем представителей видов. Так, рыбы-альгофаги (гуппи, меченосцы, гиринохейлы, дискогнаты) пожирают водоросли, но в аквариуме они не будут мешать водным растениям, наоборот, будут очищать их листья и стебли от обрастания водорослями. Экологические ниши указанных рыб и растений сопрягаются, но не накладываются одна на другую. Иначе складываются отношения между этими рыбами .

Гиринохейлы питаются практически только водорослями, дискогнаты - преимущественно растениями. Оба вида в аквариуме будут мешать один другому из-за общности "профессии". А вот гуппи и меченосцы из-за широкого спектра питания (всеядность) мешать гиринохейлам будут меньше .

Борясь за жизнь, водорослеядные нехищные гиринохейлы вынуждены будут убивать дискогнатов (последние слабее). По этой же причине гиринохейлы не потерпят присутствия в аквариуме водорослеедов (альгофагов) анциструса и отоцинклуса .

Из приведенного примера видно, что аквариумист должен подбирать жильцов в своем аквариуме так, чтобы жизненные потребности и "профессия" одних не были бы в ущерб другим .

Нельзя совмещать редкие водные растения и рыб, которые их поедают (тиляпии, этроплюсы, метиннисы, дистиходы и др.) или рвут и ломают (взрослые пирайи, змееголовы) .

Нельзя помещать к хищникам рыб, которых эти хищники воспринимают как жертву (маленьких, равных по размеру или больших малоподвижных рыб). Нельзя также совмещать рыб с разным отношением к абиотическим факторам (условиям) водной среды, например, взрослых золотых рыбок и харацинид, харацинид и малавийских цихлид .

Экологическая совместимость может быть разной у одного и того же вида на разных этапах его развития: молодые пирайи не портят водные растения, а молодых золотых рыбок можно держать и с неонами. Уравновешенный, сбалансированный подбор обитателей аквариума по их "профессиональному" назначению в модели экосистемы - важное условие ее длительного здоровья .

Не меньшее значение имеет и зона обитания жителей аквариума .

Каждый из них должен найти подходящее местообитание в водоеме, которое не было бы в ущерб другим .

Плавающие растения очень красивы, но, разрастаясь, они затемняют все растущее ниже. Крупные экземпляры с широкими листьями и мощной корневой системой вызовут деградацию окружающих их мелких растений .

Нельзя перенасыщать аквариум донными видами рыб, так как им не будет хватать мест обитания и укрытий на дне, что может привести к деградации и гибели слабых особей .

Рыб следует поселять в разумном количестве и подбирать по совместимости местообитаний.

Идеальна следующая структура:

донные рыбы + рыбы открытой воды + рыбы зарослей растений + приповерхностные виды .

Из-за напряженного положения с местами обитания могут возникнуть и трагические исходы. Десятки разных цихлид живут нормально в просторных водоемах со множеством укрытий. Но стоит этих же цихлид поместить в более тесный водоем с недостаточным количеством укрытий, как гармония сосуществования нарушается. Между рыбами начинаются столкновения из-за территории. В крупном аквариуме можно содержать несколько экземпляров гиринохейла, но в аквариуме на 100-150 л каждая из этих рыб будет воспринимать весь водоем как "свою" плантацию водорослей, начнутся стычки, и вскоре останется одна рыбка, наиболее сильная .

Следовательно, для длительного равновесного состояния аквариумов нельзя допускать между их обитателями борьбу за сферу обитания, каких бы экологических отношений она не касалась. Правильное и умелое сочетание "профессиональных" особенностей и "адресных" потребностей жителей аквариума имеет важное значение для обеспечения их нормальной жизни .

Всякий биоценоз зависит от своего биотопа, но и биотоп подвергается влиянию жизнедеятельности организмов биоценоза. Все животные и растения обладают одним общим свойством: они не могут оставаться в первоначальном состоянии, а непрерывно изменяются, но, изменяясь сами, непрерывно изменяют свое окружение .

К абиотическим факторам, как уже говорилось, относятся температура, освещение и движение воды .

Температурный режим аквариума определяется в самом начале его существования: аквариумист должен решить, достаточна ли для будущих обитателей аквариума температура жилой комнаты или требуются дополнительные средства подогрева воды. Если в современном доме батареи центрального отопления обеспечивают среднюю температуру зимой около 20°С, в крупных аквариумах от 200 л для большинства аквариумных растений и рыб можно обойтись без дополнительного подогрева .

Современный аквариум устанавливается на достаточном удалении от окон и потому обязательно освещается плафоном с электролампами. Как лампы накаливания, так и люминесцентные во время горения в течение дня подогревают верхние слои воды, поэтому практически днем вода в аквариуме имеет несколько большую температуру, чем в комнате. Ночью, при выключенных лампах, температура воды снижается на 2С. Удельная теплоемкость воды такова, что в крупных водоемах эти изменения температуры происходят плавно и постепенно, что соответствует колебаниям температуры в течение суток в тропиках .

В мелких аквариумах и нагрев воды, и ее охлаждение происходят более резко, и необходимо проверять, чтобы эти суточные колебания не превышали 5°С .

Подогрев воды с помощью терморегуляторов противоречит природным колебаниям ее температуры. Поэтому важно, чтобы грелка работала круглые сутки, в этом случае выключение на ночь освещения обеспечит оптимальные суточные колебания температур .

Наиболее сложными периодами обеспечения температурного режима аквариума в течение года являются осень, когда похолодает, а центральное отопление еще не включено, и весна, когда оно уже выключено, а тепло наружного воздуха еще не установилось. В эти периоды обычно неподогреваемые аквариумы можно обогревать электрогрелками, подобранными по объему воды. Обзавестись такими грелками про запас имеет смысл и на случай внезапного отключения отопления в доме зимой .

В домах, где суточные колебания комнатной температуры могут быть зимой довольно существенными, приходится обогревать воду в аквариуме с помощью грелок, включенных через термореле .

Избранный режим температур должен соблюдаться в течение всего периода существования аквариума. Любое добавление свежей воды необходимо делать после уравнивания ее температуры с температурой воды в аквариуме. Особенно важно соблюдать этот режим в маленьких аквариумах, где подлив свежей воды легко вводит всю среду обитания в стрессовое состояние .

Самым распространенным обогревателем является электролампа с металлическими отражателями-рефлекторами. Мощность лампочки выбирается в зависимости от объема аквариума и необходимой температуры. В больших аквариумах рефлекторы можно расположить с двух сторон.

В аквариуме без продувания воды воздухом лампочку лучше располагать ближе ко дну:

нагреваемая вода поднимается вверх, создавая циркуляцию .

Еще лучше обогревает электролампа, помещенная в стеклянный цилиндр. Здесь лучше пользоваться свечеобразными лампами с патроном "миньон". Обычно употребляют мерные цилиндры подходящего диаметра. Для того, чтобы цилиндр не всплывал, на дно его хорошо насыпать дроби. Внутрь цилиндра, со смотровой стороны, надо поместить полоску фольги или станиоля, чтобы прямые лучи света не попадали в глаза .

Оба эти обогревателя одновременно служат источниками света .

Однако лучше пользоваться специальными обогревателями .

Обогреватель со спиралью накаливания делают из стеклянной трубки или пробирки, внутри которой помещают одну-две тонкие стеклянные трубочки с намотанной на них спиралью проволокой с большим сопротивлением. Материалом для изготовления спирали могут служить константан, никелин, реотон, нихром .

Необходимая мощность обогревателей определяется следующим образом. Для поддержания температуры на 1° выше, чем в помещении, на каждый литр воды в 10-литровом аквариуме требуется приблизительно 0,3 вт, в 25-литровом - 0,2 вт, в 50литровом - 0,13 вт, в 100-литровом - 0,1 вт, в 200-литровом - 0,07 вт .

Мощность обогревателя рассчитывается по формуле:

W = L(t1 - t2) w, где W - необходимая мощность в ваттах; L - количество воды в аквариуме; t1 - необходимая температура воды; t2 - температура воды в аквариуме; w - расход мощности на 1 л воды для повышения на 1°С .

Исходя из требуемой мощности определяется длина проволоки .

Толщина проволоки должна быть такой, чтобы при включении в сеть она не накаливалась .

Стеклянные палочки с намотанной спиралью помещают в пробирку, засыпают сухим песком и либо затыкают ее резиновой пробкой, либо заливают отверстие кабельной массой .

Проводники можно подключить к штепсельной розетке либо к системе терморегулятора. Такого рода обогреватели долговечны и безопасны. По этому же принципу изготавливаются и заводские обогреватели .

Аквариумисты используют также подогреватель, основанный на сопротивлении току соленой воды, заключенной в U-образную стеклянную трубку. Электродами здесь служат угольные прессованные палочки. Концентрация солевого раствора определяет мощность подогревателя .

Поддержание температуры в аквариуме осуществляется с помощью терморегулятора. Лучшие из них - контактные. Они имеются в продаже в любом зоомагазине. Эти типы терморегуляторов основаны на различном тепловом расширении твердых и жидких тел .

Главной частью терморегулятора является контактный термометр, ртутный столб которого при достижении определенной температуры доходит до контакта и замыкает электрическую цепь реле. Реле, срабатывая, разрывает цепь прибора подогрева, выключая его .

Режим освещения также выбирают при устройстве аквариума .

Наилучшая продолжительность освещения - 12 часов (тропический день). Для нормального функционирования всех компонентов аквариумной среды источники света располагаются над поверхностью воды. Многие водные растения на ночь сдвигают листья к центру розетки (криптокорины) или закрывают ими точку роста (гигрофилы, кабомбы). Вечером эти движения легко наблюдать около 21 часа в ярко освещенном аквариуме. Таким образом растения показывают, что световой период фотосинтеза для них закончился, начался темновой .

Суточная периодичность света и темноты относится к первичным экологическим признакам. В темновой период в клетках растений происходит сложный процесс усвоения и переработки накопленного за световой период фотосинтеза углерода, поэтому чередование света и темноты для растений обязательно .

Необходимы суточные смены дня и ночи и для рыб: они служат сигналами определенных поведенческих реакций. Дневные рыбы в темноте отдыхают, медленно плавая или замирая на часдва в самых непривычных позах, ночные - активизируются .

Следует учитывать, что если лампы накаливания весь срок своей работы имеют одинаковую светоотдачу, то люминесцентные трубки со временем уменьшают ее. По этой причине аквариумная среда, в первую очередь растения, получают все меньшую освещенность, что ускоряет процесс старения среды .

Люминесцентные лампы следует обновлять своевременно .

Для определения светоотдачи можно пользоваться специальными фотоэкспонометрами, которые продаются для садоводов .

Интенсивность освещения конкретного аквариума подбирается эмпирическим путем и зависит от его объема. Недостаток света понятен сразу: растения выделяют мало кислорода, чахнут они, чахнут и задыхаются рыбы, на стенках аквариума развиваются бурые водоросли, мелколистные растения гибнут. Когда освещение чрезмерное, начинается "цветение" воды и стенки аквариума чрезмерно обрастают водорослями, появляется нитчатка .

Лучшее расположение света: сверху у передней или боковых стенок аквариума .

В качестве искусственных источников света используют лампы накаливания и люминесцентные лампы. Для усиления света используют отражатели-рефлекторы .

Лампы накаливания с молочной или белой колбой дают более равномерное освещение .

Всегда следует помнить, что лампа, касающаяся стекла (когда ее используют и для обогрева воды), должна находиться ниже уровня воды, иначе стекло аквариума может лопнуть .

Люминесцентные лампы более экономичны, чем электрические .

Благодаря своей длине, они освещают большую площадь .

Недостаток их - громоздкость арматуры .

Люминесцентные лампы обычно располагают над аквариумом в передней его части. Лучше пользоваться лампами теплого белого света ТБС или белого света БС .

Движение воды. Многие аквариумисты, как показывает практика, не придают должного значения третьему абиотическому фактору - движению воды. Между тем в стоячей воде аквариума происходит быстрое завершение цикла жизни среды. Самая стоячая вода в природе более подвижна (из-за ветра, дождя, волнения), чем аквариумная, поэтому для продления жизнеспособности среды обитания постоянная циркуляция воды в аквариуме обязательна. Достигается она в основном двумя путями: аэрацией или прогонкой воды через фильтр. О технической стороне данного вопроса подробнее рассказывается в специальной главе данной книги "О воде" .

Главное назначение аэрации - обеспечение вертикального вращения воды в аквариуме. При этом происходит насыщение донных слоев газами, выравнивается показатель кислотности (из-за жизнедеятельности растений в верхних слоях он выше, чем в нижних), предотвращается быстрое снижение в придонных слоях редокс-потенциала .

Аэрация необходима для быстрого смешивания свежей воды с аквариумной при подмене части воды, способствует коагулированию (слипанию в комочки) органической мути .

Принудительное вертикальное вращение необходимо листьям растений (в полностью стоячей воде многие из них долго не живут), способствует оздоровлению рыб (многие из них проявляют реотаксис - становятся головой к потоку воды, и он смывает с их тела излишнюю слизь и прилипшие частицы) .

Наконец, аэрация обеспечивает постоянную смену воды между частицами грунта, где поселяются аэробные (дышащие кислородом) микроорганизмы - необходимый компонент экосистемы. Для продления стабильного периода жизни среды обитания в аквариуме вращение воды с помощью аэрации должно быть круглосуточным и круглогодичным .

Все, что сказано о движении воды при аэрации, происходит и при прогоне ее через фильтр. Однако значение фильтров в поддержании здоровья среды обитания в аквариуме значительно сложнее .

Аквариум, в котором активность бактерий и тех процессов, о которых сказано выше, уравновешена количеством органических веществ, поступающих в воду, называется сбалансированным. Иначе говоря, в этом аквариуме начинает устанавливаться стабильно уравновешенная среда обитания .

Это означает, что в данном аквариуме одновременно, последовательно и равномерно на основе деятельности бактерий, перерабатывающих биомассу, идут процессы минерализации, нитрификации и денитрификации. Все поступающие энергетические вещества быстро усваиваются .

К продуцентам (производителям) биомассы относятся два главных типа растений: высшие споровые и высшие цветковые, являющиеся предметом коллекционирования среди аквариумистов, и низшие, которые в большинстве тоже представлены водорослями, но занесенными в аквариум случайно .

В природных водоемах огромную роль в создании биомассы органических веществ играет фитопланктон (взвешенные в воде водоросли), роль высших растений значительно меньшая .

В уравновешенной среде обитания в аквариуме значение высших водных растений гораздо важнее, чем фитопланктона, присутствие которого в прозрачной воде совершенно незаметно .

Но в одном случае этот фитопланктон становится заметен и вызывает катастрофу в аквариуме. Это происходит, когда под влиянием излишней освещенности прямыми солнечными лучами вода "зацветает": сначала разрастание фитопланктона придает ей белесый цвет, затем зеленоватый, потом мутнозеленый и, наконец, темно-зеленый с чернотой в слабо освещенных углах .

Сидящие на песке, камнях, стекле, высших растениях, улитках водоросли-паразиты более заметны и относятся к четырем группам:

1) сине-зеленые (развиваются обычно в начальной фазе жизни аквариумной среды);

2) бурые (появляются при недостаточной освещенности);

3) зеленые (их присутствие нормально в уравновешенном аквариуме, а разрастание говорит об избыточной освещенности);

4) красные (так называемая "черная борода" разрастается в деградирующих, сильно загрязненных аквариумах) .

Все вместе эти водоросли - целая химическая фабрика, влияющая на остальные компоненты модели экосистемы .

К потребителям вырабатываемых бактериями и растениями продуктов относятся все животные обитатели аквариумов. Их же выделения (газы при дыхании, экскременты, метаболита, феромоны и т. п.) существенно влияют на состояние аквариумной среды обитания .

Для уравновешенного длительного и стабильного состояния аквариумной среды следует выполнять четыре правила, о которых уже шла речь выше:

1) избегать перенаселенности аквариума;

2) не допускать столкновения "профессиональных" потребностей его обитателей;

3) соблюдать возможность свободного определения "адресов" населяющих аквариум видов;

4) умеренно кормить рыб. Надо помнить, что многие глубоководные обитатели океанов вообще питаются порой раз в год или полтора, а нашим аквариумным рыбам недельный голод только полезен .

Где обитают бактерии, играющие столь большую роль в жизни и благополучии аквариума?

В природе они живут в грунте. В аквариуме - тоже в грунте, среди крупинок не очень мелкого песка. Аквариумный грунт это своеобразная "кухня" всей аквариумной системы .

Состояние грунта определяет величину редокс-потенциала (окислительно-восстановительного показателя среды), влияет на показатель рН среды, препятствует или, наоборот, способствует скоплению токсичных веществ и т. д .

Качество грунта определяется и организмами, которые в нем живут. Известно, что плодородие почвы зависит от ее обитателей, например дождевых червей. Роль дождевых червей в грунте аквариума, способствуя циркуляции в нем воды и органических веществ, выполняют трубочник и живущие в грунте моллюски (чаще в аквариумах встречаются тропические улитки мелании). Первые при активных рыбах недолго выполняют свою роль, вторые годами живут и размножаются в аквариумах. Кстати, мелании - прекрасные индикаторы "здоровья" среды обитания в аквариуме: если это "здоровье" нарушено, они в массе покидают грунт и гроздьями повисают на растениях и стеклах аквариума .

Все сказанное о грунте справедливо только в том случае, если мы не будем его периодически промывать с целью продления зрелой фазы среды обитания. При регулярной промывке, обновлении грунта мы, естественно, нарушаем весь этот микромир песка и его важную роль в "здоровье" модели экосистемы .

Здесь мы подходим к роли аквариумных фильтров. Именно на их субстрате (фильтрующем материале - вате, гравии) поселяются важные для сбалансированного существования аквариума различные бактерии. Именно в фильтрах происходит утилизация органики, переработка химических веществ, устранение токсичных соединений, о которых подробно говорилось выше. Именно в них происходит при надобности увеличение или сокращение массы редуцентов, которая и обеспечивает сбалансированность и долголетнее существование аквариума. Фильтрующую массу, как известно, тоже периодически перемывают, но на быстром протоке воды она вновь наполняется массой бактерий именно в том количестве, в каком требуется для сохранения сбалансированности среды .

Следовательно, даже в аквариуме с кристально чистой водой необходима постоянная работа фильтра, постоянный принудительный прогон через него воды .

Процесс, происходящий в фильтрах, называется биологической очисткой и оздоровлением воды. И грамотный аквариумист под аквариумом понимает не только водоем, но и всю систему .

Что же угрожает нарушению биобаланса в аквариуме?

1. Нельзя в течение двух месяцев с момента заселения аквариума менять воду. В большом аквариуме это затормозит формирование среды обитания, а в малом вмешательство вызовет катастрофу, все придется начинать сначала .

2. Нельзя вносить в аквариум удобрения для растений. Для большинства аквариумных растений песок - вполне достаточный грунт, со временем он немного заилится за счет испражнений рыб, остатков отмерших листьев и превратится в высокопитательный .

3. Очень опасно для среды обитания в аквариуме бездумное внесение кормов (особенно сухих) в таком количестве, которое рыбки не могут съесть сразу (в течение 30-40 минут). К сожалению, это самая распространенная причина нарушения благополучия в аквариуме и гибели его обитателей .

Через 2-3 месяца формирующаяся водная среда обитания в аквариуме войдет в стадию молодости. С этого момента и до полного переустройства аквариума заново надо начать менять пятую часть воды раз в 10-15 дней, можно ежемесячно .

Обитатели аквариума как будто и не требуют такого обновления воды, но среде обитания оно необходимо для продления молодости и зрелости. Во время смены воды можно произвести и уборку - собрать шлангом мусор с грунта, почистить стекла. В аквариумы вместимостью более 200 л воду доливают тонкой струей из-под крана. Для мелких водоемов воду нужно отстоять в комнате или подогреть до 40-50°С .

Через полгода наступает зрелость среды обитания, теперь уже только грубым вмешательством возможно ее испортить .

Через год пора помочь среде обитания не стареть. Ее старение вызывается скоплением органики в грунте, снижением редокспотенциала. В молодом аквариуме он высок, потом снижается .

При старении среды листья растений с каждым новым побегом мельчают, рыбы растут медленнее, неохотно размножаются .

Значит, надо процесс замедлить, грунт очистить .

Есть несколько методик проведения этой работы .

1. Биологический метод. Для этого содержат роющих грунт рыб типа сомов - каллихтов, хоплостернумов и др. В поисках корма они глубоко перерывают песок, а органические частицы всасываются в фильтр .

2. Механический метод. Для слива из аквариума воды при ее подмене обычно применяют шланг, шлангом собирают грязь с поверхности грунта. Для перемывания песка на конец шланга, опускаемого в аквариум, надевают воронку (используют пустые пластмассовые бутылки из-под шампуней с отрезанным дном, лучше прозрачные). Запустив воду через шланг и регулируя скорость ее прохождения нажатием пальца в трубку, другой рукой погружают воронку в песок до стеклянного дна аквариума. Песок в струе воды как бы вскипает, но тяжелые песчинки снова падают вниз, а более легкие органические частицы уносятся в трубку. Промыв один участок грунта, воронку приподнимают и погружают ее в песок рядом. И так, пока не промоется весь грунт. Немного трудоемкая операция, за один раз всю работу не сделать - надо следить, чтобы общая масса удаленной с мусором воды не превысила пятую часть ее объема в аквариуме. Продолжать промывку можно при следующей подмене воды. За два месяца вполне возможно даже в самом крупном домашнем водоеме промыть весь песок, зато среда обитания омолаживается на целый год, а через год операцию следует повторить .

Таким путем предотвращается деградация среды обитания, и аквариум доставляет своему владельцу радость без капитального переустройства в течение нескольких лет (конечно, при выполнении всех других указанных выше правил) .

О моллюсках и мшанках Моллюски (Mollusca) составляют обособленную группу животных и, несмотря на разнообразие видов и форм, большинство из них имеет характерные признаки. В основном это симметричные по строению животные с вторичной полостью тела, которое не сегментировано, а составляет одно компактное целое .

Тело моллюсков заключено в твердую роговую оболочку .

Раковина составляет, хотя не живую, но органически связанную с телом часть .

Она образуется уже в период эмбрионального развития моллюска в яйце и в течение жизни животного увеличивается за счет нарастания известковых слоев. У наших моллюсков нарастание таких слоев происходит только летом и не постоянно, а с перерывами. У двустворчатых моллюсков число таких перерывов можно узнать по количеству продольных полос, а у улиток - по числу кольцеобразных линий на завитке .

Не менее характерно образование на брюшной стороне тела моллюсков органа передвижения, который представляет собой вырост брюшной стенки .

В зависимости от образа жизни моллюсков органы передвижения их различны по форме и назначению. У одних они больше приспособлены для ползания, у других к частичному или полному закапыванию в грунт. Ротовой аппарат у моллюсков имеет орган, который с помощью мускулатуры может перемещаться вперед или назад внутри ротовой полости. При помощи этого органа моллюски могут соскабливать пищу с поверхности различных предметов. У некоторых видов моллюсков есть железы, выделяющие яд, который способствует скорейшему умерщвлению добычи .

Двустворчатые моллюски .

Тело этих моллюсков покрыто твердой двустворчатой раковиной. Она раскрывается при помощи упругой связки, которая соединяет створки на спинной стороне. Закрываются створки с помощью двух замыкательных мышц, идущих поперек тела на переднем и заднем концах. Разновидностей двустворчатых моллюсков много, но в аквариуме можно содержать ограниченное количество видов, в основном тропических. Что же касается наших двустворчатых моллюсков, то им требуется более низкая температура, чем аквариумным рыбам и растениям, поэтому они не пригодны для содержания в аквариуме .

Крупные виды двустворчатых моллюсков - живые биофильтры:

за сутки они пропускают через себя около 40 л воды, уничтожая мельчайшую биологическую муть в аквариуме, которую не удается устранить никакими фильтрами .

Большинство двустворчатых моллюсков малоподвижны и предпочитают вести донный образ жизни. Обнаружить наличие их в водоеме можно по следам, которые они оставляют на песчаных отмелях, иногда у самой границы воды. Каждый, кому приходилось наблюдать жизнь в реке, озере у такой отмели, не раз, наверное, обращал внимание на отчетливые бороздки, идущие в разных направлениях. Если следовать по направлению бороздки в сторону течения реки, можно вскоре натолкнуться и на моллюска. Обычно моллюски погружены в грунт передней половиной тела, а задний конец раковины торчит наружу .

Глубина закапывания меняется в зависимости от условий грунта .

Если грунт рыхлый, моллюск иногда закапывается так глубоко, что снаружи виден лишь задний край раковины и мантии .

В реках моллюски концентрируются преимущественно у намывных берегов, образуя густые скопления позади песчаных кос, а у размываемых участков берегов встречаются реже .

Распределение их по разным участкам реки зависит от ряда условий: направления и скорости течения, характера грунта, степени заболоченности берегов. Грунт предпочитают песчаноилистый, каменистый, иногда невязкий ил. В вязком иле и другой среде, где замечается недостаток растворенного в воде кислорода, моллюски обычно не встречаются .

Беззубка рыбья (Anodonta cygnea Linne) раковину имеет двустворчатую, удлиненно-овальную. Створки замка не имеют .

Окраска раковины желто-серая, более светлая в передней части, более темная - в задней. Длина раковины до 12см, редко больше .

Высота до 6см и выпуклость до 3,5см .

Встречается в постоянных водоемах Европы, кроме крайнего северо-востока. В нашей стране, а также в Китае живут наиболее крупные представители подсемейства беззубок, например гребенчатка (Cristaria plicata Linne). Она распространена в бассейнах Амура и Уссури, встречается в озере Ханка. Живет на мягких заиленных грунтах на небольшой глубине (не более 1,5-2 м), в хорошо прогреваемых и защищенных от волнения участках озер или в реках со слабым течением .

Беззубка Седакова (Anodonta sedakovi Siemaschko). Довольно широкая, относительно вздутая, тонкостенная, тонко исчерченная раковина с несколько вытянутым спинным краем .

Обитает в озерах и пойменных водоемах. Распространена в Забайкалье (бассейны рек Селенги и Чикой, в озере Гусиное) .

Содержание в аквариуме возможно только при очень хорошей аэрации воды и температуре не более 20°С .

Беззубка Беринга (Anodonta Beringiana Middendorff). Средней величины, вздутая и толстостенная раковина с гладкой поверхностью. Длина раковины 10,5см, высота 5,4см и выпуклость 5,2см .

Распространена на Камчатке, Сахалине, Аляске. Содержание в аквариуме затруднено .

Беззубка сводчатая (Anodonta arceeformis). Эллиптическая сильно вздутая раковина. Длина раковины до 9см, высота 3,3см и выпуклость 2,9-4,5см .

Распространена в реке Шилке, бассейне реки Раздольной, в озере Ханка, в бассейне Амура; в Китае .

В аквариуме можно держать при температуре не более 22°С и хорошей аэрации воды .

Беззубка китайская (Anodonta eucaphys Heude). Неправильноэллиптическая раковина зеленовато-оливково-коричневого цвета, вздутая, довольно прочная, с ясными линиями прироста .

Длина раковины 8-9,6см, высота 4,3-5,1см и выпуклость до 4см .

Распространена в озере Ханка, в бассейне рек Уссури и Раздольная; есть в водах Китая .

Содержать в аквариуме можно только при хорошей аэрации и температуре воды не более 20°С .

Иногда вы можете обнаружить на этом моллюске комковатые сгустки бледно-коричневого цвета. Эта масса, которая невооруженному глазу кажется мелкозернистой, сплошь состоит из живых личинок беззубок-глохидий, рассмотреть которые можно только в микроскоп. Созревая, глохидии выходят из жаберной полости самки, выбрасываются со струей воды из выводного сифона и вскоре прицепляются к коже различных рыб. Постепенно обрастая эпителием, они оказываются внутри особых опухолей на теле хозяина, где несколько недель развиваются подобно паразитам. Затем оставляют хозяина и падают на дно в виде крошечных, уже сформировавшихся беззубок, способных к самостоятельной жизни .

Перловица клиновидная (Unio tumidus Pfill et Retz) Очень похожа на беззубку. Отличается более удлиненной и толстостенной раковиной и присутствием зубцов близ замочной связки .

Длина раковины до 10,5см, высота 5см и выпуклость до 3,5см .

Цвет моллюска желтовато-белый .

Обитает в постоянных водоемах на грунте. Распространена в Европе. В европейской части России живет в реках, озерах с чистой водой, обычно на песчаном дне .

Перловица обыкновенная (Unio pictorum Linne) Обитает в европейской части России. Обычно живет на грунте в реках и озерах. Раковина широкоовальная с двояковыпуклыми створками. Цвет ее зеленовато-бурый с темными полосками, которые идут параллельно внешнему краю .

Если положить моллюска на дно водоема, через некоторое время раковина приоткроется, и из нее вылезет нога, которая станет ощупывать песок, как бы выискивая опору. Затем раковина приподнимается, принимая почти вертикальное положение, несколько углубляется в грунт и приходит в движение .

Животное перемещается крайне медленно, оставляя позади себя след в виде бороздки .

Дальневосточная перловица (Unio douglasiae Griffith et Pidgeon). Вытянутая в длину, прочная, вздутая, желтоватозеленая или черно-коричневая раковина .

Длина раковины 5-7,7см, высота 2-3,5см, выпуклость 1,7-1,8см .

Обитает в реках и озерах на песчаном дне, на глубине до 1,4 м .

Распространена в бассейне Амура, в Приморье, а также в Китае, на Тайване, в Японии .

Содержание в аквариуме возможно только при очень хорошей аэрации воды и температуре не более 20°С .

Восточноазиатская перловица (Unio continentalis Haas) .

Округло-овальная, толстостенная, довольно вздутая раковина, черная, с концентрическими тонкими и узкими бороздами .

Поверхность раковины покрыта густо расположенными морщинами, вытянутыми к заднему краю. Длина раковины 6,2см, высота 3,5см, выпуклость 2,2см .

Обитает в небольших речках. Распространена в Приморье, Китае. В аквариуме можно содержать при температуре не более 20°С и хорошей аэрации воды .

Шаровка речная (Sphaeriastrum viviola Lamark). Раковина двустворчатая, округло-овальная, довольно выпуклая. Длина до 2,5см, высота 1,5-1,8см, выпуклость 1,3-1,5см. Цвет раковины у молодых особей желтоватый, у взрослых желтовато- или серовато-коричневый, по брюшному краю идет желтая полоска .

Распространена в бассейнах рек Атлантического океана .

Северного, Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского морей .

Шаровка роговая (Sphaeriastrum corneum). Раковина чечевицеобразная, коричневая с желтоватой оторочкой и правильными желтыми полосками. Сам моллюск желтоватосерый .

Дыхательное и заднепроходное отверстия шаровки представляют собой две сросшиеся красноватые трубочки, которые высовываются из раковины. Копаясь обычно в грунте, шаровка при недостатке кислорода в воде может подниматься в верхние слои .

Яйца развиваются внутри животного в особых сумках на внутренней стороне жаберных пластин .

Все шаровки гермафродиты. У шаровок мы сталкиваемся с редким для двустворчатых моллюсков явлением живорождения .

Икра у них развивается в особых сумках, которые образуются во внутренних жабрах, и из материнской раковины выходят уже молодые ракушки .

Чечевичница речная (Pisidium amnicum Linne). Раковина двустворчатая, овальная, вздутая, покрытая концентрическими бороздками (ребрышками) желтоватого или коричневатого цвета. Передний конец вытянутый, короткий и широкий, задний округлый. Спинной край переходит в задний слабым тупым уголком, а брюшной край переходит в передний и задний без заметных уголков. Верхушка широкая, слабовыступающая .

Высота раковины до 0,8см и длина до 1,1см .

Распространена в Европе, Западной и Восточной Сибири в бассейнах рек Лены и Енисея, в озере Ара-куль .

Улитка очень напоминает шаровку. Основное отличие ее от шаровки в том, что трубки, выступающие из раковины, белые и срастаются друг с другом только при основании .

В природе чечевичница чаще живет в небольших ручейках, проточных прудах, где много мотыля .

При ловле мотыля в таких водоемах часто с ним попадается и этот вид улитки, так как она ведет в основном донный образ жизни .

Даурская жемчужница (Margaritana dahurica Middendorff) .

Крупная, вытянутая в длину раковина сжата от верхушки наискось к нижнему краю, умеренно выпуклая, прочная, толстостенная, темно-коричневого или черного цвета; верхушка почти не выступает. Длина раковины 10,5-17,7см, высота 3,2см, выпуклость 2,5-4см .

Живет в прозрачных реках и ручьях на грунте. Обитает в Амуре и в реках Приморья .

Может содержаться в большом аквариуме с хорошей аэрацией и частой сменой воды, при температуре воды не более 19°С .

Камчатская жемчужница (Margaritana middendorffi Rosen) .

Раковина овальная, вздутая, с косым перехватом от вершины к середине брюшного края, толстостенная, прочная. Большая часть поверхности раковины часто изъедена. Верхушка круглая и тоже изъеденная. Длина раковины 8- 9см, высота 4,3-4,5см, выпуклость 2,9см .

Живет в небольших речках на дне. Распространена на Камчатке .

Содержание в аквариуме возможно только при условии хорошей аэрации воды; температура воды не должна превышать 15-17°С .

Дрейссена речная (Dreissena polymorpha Pallas) .

Двустворчатая, мидеобразная треугольная раковина средних размеров с выпуклой верхней и почти плоской нижней сторонами, толстостенная, желтовато-зеленая или темно-серая с коричневыми линиями прироста .

Длина раковины 2,5-5см, высота до 2,5см, выпуклость до 2см .

Обитает в реках и водохранилищах, поселяется на твердых субстратах, часто на гидротехнических сооружениях, проникает в водопровод, иногда, размножаясь, забивает его, чем наносит большой вред. Вид очень широко распространен в Евразии .

#4 Брюхоногие моллюски .

В отличие от двустворчатых, эти моллюски более подвижны, раковины их спирально закручены, башневидной или дисковидной формы .

Перемещение происходит благодаря пробегающим по подошве сзади наперед волнообразным сокращениям, обусловленным взаимодействием продольной и поперечной мускулатуры .

Передвигаясь, улитка вытягивает свои щупальца, пользуясь ими как органами осязания .

У пресноводных форм глаза расположены у основания второй пары щупалец. Дышат эти моллюски атмосферным воздухом, у некоторых видов даже имеются органы, напоминающие жабры .

Если им преградить доступ к поверхности воды, они погибают .

Брюхоногие моллюски - животные однополые. При благоприятных условиях самки откладывают икру, заключенную в слизистую массу .

Раковины по направлению оборотов различаются, есть завитые вправо и завитые влево. Для определения направления спирали раковину берут в руки вершиной вверх так, чтобы ось завитка совпадала с вертикальной линией и чтобы отверстие было обращено к наблюдателю. Если отверстие лежит вправо от вертикальной линии, проходящей через вершину, значит раковина завита вправо, если оно находится с левой стороны от этой линии, - влево .

Речная живородка (Viviparus viviparus Linne). Довольно толстостенная конусовидная раковина; имеет 5-6 оборотов, первый из них не острый. Цвет раковины серо-зеленый или коричневый, поверхность с тремя темными полосами (иногда они отсутствуют). Мелкие подвиды, обитающие на глубине рек, полос не имеют. Высота раковины до 4,5см, ширина до 3см .

Обитает в реках и пойменных озерах рек, в зарослях растений и на заиленном дне. Распространена речная живородка в Европе .

Болотная живородка (Viviparus conteptus Millet). Округлая конусовидная раковина коричневого цвета с тремя темными полосами или без них. Имеет 6-7 выпуклых, почти круглых, ступенькообразных оборотов, разделенных ясным швом .

Верхушка колющая, острая. Молодые особи покрыты правильными рядами волосков. Высота раковины до 4см, ширина до 2,8см .

Распространена по всей Европе и на Кавказе. Встречается в водоемах со слабым течением .

Щупальцевая битиния (Bithynia tentacutata Linne) .

Небольшая, коническая раковина коричневого цвета. На поверхности часто имеются темно-коричневые пятна. Сильно выпуклых оборотов 5-6, последний сильно вздут; шов между оборотами неглубокий, слабый. Высота раковины 0,9-1,1см, ширина 0,5-0,7см .

Обитает в постоянных водоемах самого различного типа, в зарослях водной растительности, реже на грунте .

Распространена в Европе, в Западной Сибири .

Обыкновенный прудовик (Lymnaea stagnalis Linne). Раковина с возвышающимся над устьем завитком вправо. Оборотов 6-8, первые (верхушечные) слабовыпуклые, медленно возрастающие .

Цвет раковины от коричневого до темно-коричневого. Высота раковины до 5,5см, ширина до 3см, высота завитка до 3см .

Обитает в прудах, озерах или в затонах рек, где оживленно ползает по дну или по прибрежной растительности .

Распространен по всем континентам .

В середине лета огромное количество прудовиков появляется среди зарослей кувшинок и роголистника на неглубоких местах .

Одни из них "пасутся" в зарослях этой растительности и объедают листья, откусывают черешки или соскабливают с поверхности листьев водоросли. Попутно захватывают и различных мелких животных. Другие, поднявшись к поверхности водоема и подвесившись к ней снизу широкой подошвой ноги, медленно скользят в таком положении, оставляя за собой незаметную полоску слизи .

Они приносят значительный вред нимфейным растениям; для борьбы с ними в водоемах вечером раскладывают приманки:

капустные кочерыжки, салат, латук, сырой картофель, морковь .

Утром пойманных улиток собирают и уничтожают .

Болотный прудовик (Lymnaea palustris Muller). Стройная, веретенообразная, завитая вправо раковина средних размеров .

Слабо выступающих оборотов 6-8, последний (устьевой) несколько вздут. Раковина темно-коричневого, реже черного цвета, покрыта тонкими штрихами в поперечном и продольном направлениях. Высота ее до 2-2,5см, ширина до 1см, высота завитка до 0,8-1см .

Обитает в прибрежной части озер, в ручьях с быстрым течением, болотцах. Распространен в Европе, Азии, Северной Африке, Северной Америке .

Малый прудовик (Lynmaea truncatula Muller). Маленькая, тонкостенная, овально-коническая раковина рогового цвета .

Оборотов 5-6; они сильно выпуклы, расположены ступенькообразно, между ними глубокий шов. Высота раковины 0,5-1см, ширина 0,3-0,5см .

Обитает в постоянных и временных водоемах различных типов .

Часто выходит на увлажненные луга. Распространен в Европе, Азии, Северной Африке, Северной Америке .

Ушковый прудовик (Lymnaea auricularia Linne). Крупная, похожая на ухо, довольно толстостенная раковина. Оборотов 4, первые плоские, слабо выступающие, образуют слабо возвышающийся завиток, последний сильно вздут. Высота раковины 2-3,5см, ширина 2-3см. Молодые особи имеют обычно другую форму .

Обитает в постоянных водоемах, реже во временных, на грунте или в зарослях растений. Распространен в Европе, Передней Азии, у нас встречается на Алтае и в бассейне Оби .

Угнетенный прудовик (Lynmaea lagotis Schrank). Раковина небольшая, удлиненно-овальная, довольно прочная. Завиток короткий, конусовидный. Оборотов 5-6, возрастают медленно, последний под швом угловат. Раковина имеет пупочную щель .

Высота раковины 0,7-2,1см, ширина 0,5-1,3см .

Обитает в постоянных и временных стоячих и проточных водоемах. Распространен в Европе, Азии, Северной Африке .

Овальный прудовик (Lynmaea ovata Drap). Раковина овальная, тонкостенная с конусовидным коротким завитком и выпуклыми ступенькообразными оборотами; оборотов 4-5, последний расширенный. Цвет раковины коричневый. Высота ее 1,5-2,5см, ширина 1-1,5см .

Обитает в стоячих и проточных временных и постоянных водоемах. Распространен в Европе, Азии, Северной Африке .

Вытянутый прудовик (Lynmaea peregra Muller). Раковина небольшая, удлиненно-овальная, довольно прочная, завиток короткий, конусовидный. Медленно возрастающих оборотов 4-5, последний под швом угловат. Раковина имеет пупочную щель .

Высота раковины 0,7-2,1см, ширина 0,5-1,3см .

Обитает в водоемах разного типа. Распространен в Европе, Передней и Северной Азии, Северной Америке, Северной Африке .

Пузырчатая физа (Physa fontinalis). Раковина завита влево, желто-коричневого цвета, довольно хрупкая и нежная, яйцевидная, гладкая и блестящая. Оборотов 3-4, последний значительно вздут; устье удлиненно-овальное. Высота раковины 0,7-1см, ширина 0,4-0,6см .

Распространена в Европе, Передней и Северной Азии. Обитает в водоемах различного типа, особо предпочитает медленно текущие ручьи, озера, пруды. Широко представлена в России .

Заостренная физа (Physa acuta Drap). Раковина завита влево, довольно твердостенная, розового или кирпичного цвета .

Оборотов 5. Высота раковины 1-1,7см, ширина 0,6-0,9см .

Обитает в проточных постоянных водоемах. Распространена на юге Европы, в Передней и Средней Азии, Северной Африке .

Типичные места обитания в нашей стране - бассейны рек Дон и Днепр .

Роговая катушка (Planorbis corneus Linne). Раковина дисковидная, крупная, толстостенная, коричневая, завита в одной плоскости. Оборотов 4-5, возрастают быстро, последний почти вдвое шире предпоследнего. Шов глубокий, ясный с обеих сторон. Диаметр раковины до 3,5см, высота до 1см. Тело моллюска красновато-серое с сильно выраженными щупальцами .

Обитает в постоянных стоячих водоемах, реже можно встретить во временных водоемах. Селится в зарослях растительности .

Распространена в Европе и Передней Азии, а у нас - в Западной Сибири. Типичные места обитания - пруды и болота .

Килеватая катушка (Planorbis planorbis Linne). Раковина твердостенная, серовато-коричневатого цвета. Оборотов 6-7, ширина их больше высоты, нарастают медленно, сверху выпуклые с ясным швом между ними, снизу со слабо выраженным швом; на нижнем крае последнего оборота имеется киль. Диаметр раковины до 2см, высота до 0,4см .

Обитает в стоячих и слабопроточных постоянных и временных водоемах. Распространена в Европе, а также в Сибири и Средней Азии .

Завернутая катушка (Anisus vortex Linne). Очень плоская, маленькая, тонкостенная, завитая в одной плоскости раковина грязно-желтого цвета. Снизу почти плоская, сверху выпуклая с хорошо выраженным швом. Оборотов 6-7, последний вдвое шире предпоследнего и снизу несет нитевидный киль, сверху сильно выпуклый, снаружи покатый и снизу плоский. Диаметр раковины 0,9-1см, высота 0,08-0,15см .

Обитает в стоячих и малопроточных водоемах. Распространена в европейской части России, в Сибири (бассейн реки Оби, Алтай) .

Скрученная катушка (Anisus contortus Linne). Небольшая, относительно высокая и почти плоская раковина, сверху и снизу имеет глубокий пупок, шов ясный. Оборотов 7-8, они плотно завернутые, слабо возрастающие, высота больше ширины .

Диаметр раковины 0,5-0,6см, высота 0,15-0,2см .

Обитает в постоянных водоемах на растениях. Распространена в Европе, Передней Азии, Северной Африке, в Закавказье и в Сибири .

Белая катушка (Anisus albus Muller). Тонкостенная, беловатая, тонкоисчерченная раковина с ясно выраженными спиральными линиями. Оборотов 3,5 или 4, реже 5, они быстро возрастающие, выпуклые, последний чуть сплюснут. Диаметр раковины 0,5см, высота 0,1-0,15см .

Обитает в прибрежной зоне постоянных водоемов с медленным течением и в стоячих водах. Распространена в европейской части России и Сибири, в Средней Азии .

Аплекса (Aplexa hypnorum Lime). Раковина овально вытянутой формы, спирально закрученная, коричневая с блестящей поверхностью. Высота до 1,5см, ширина 0,5см .

Этот вид моллюска заканчивает свой жизненный цикл за один год. Обитает в болотах и сильно заросших ручьях .

Дальневосточная катушка (Polypylus largillierti DunkerMarfens). Красно-коричневая, тонко и косо исчерченная раковина, сверху в середине несколько вдавленная, снизу вогнутая, с открытым пупком, дисковидная. Оборотов 5-6, возрастают они медленно, последний высокий, с закругленным уголком на нижней стороне. Диаметр раковины 0,7-1см, высота 0,4см .

Обитает в луговых болотах, канавах. Распространена в Восточной Азии. На территории России встречается в бассейне реки Уссури .

Может содержаться в аквариуме при обычных условиях .

Хорошо очищает стенки аквариума от обрастаний водорослями .

Амурская живородка (Viviparus praerosus Gerst-feldt) .

Крупная, конусовидная, толстостенная, желтовато-оливковозеленая, сильно и неправильно исчерченная раковина с ясными линиями прироста. Слабо выпуклых оборотов 5, первый очень часто изъеденный, последний составляет почти половину всей раковины. Шов очень мелкий, пупочная щель отсутствует .

Высота раковины 2,5-3см, ширина 1,9-2,6см .

Обитает в реках и пойменных водоемах. Распространена в бассейне Амура и в Приморье .

Можно содержать в большом аквариуме при хорошей аэрации воды .

Чеканенная живородка (Viviparus malleatus Reeve). Раковина крупная, округло-коническая, оливково-коричневая, продольно исчерченная. Скульптура в виде вмятин и двух отчетливых спиральных линий, одна из которых идет близ верхнего края последнего оборота, другая ниже середины его. Сильно выпуклых оборотов 5-6, между ними глубокий шов; первые обороты разъедены, последний преобладает над другими .

Верхушка раковины тупая. Высота раковины 5см, ширина 4см .

Обитает в озерах. Распространена на Курилах и в Японии .

Можно содержать в большом аквариуме при хорошей аэрации воды .

Уссурийская живородка (Viviparus ussuriensis Gerstfeldt) .

Раковина крупная с острой верхушкой, состоит из продольных ребер и поперечных линий, тонкостенная, просвечивающаяся, коричневато-зеленая. Оборотов 5-6, они выпуклые, равномерно возрастают в диаметре (от первого к последнему). Высота раковины 4,5-6см, ширина 3,2-4см .

Обитает в различных водоемах речных пойм. Распространена в бассейне Амура, в Приморье .

Можно содержать в больших аквариумах при хорошей аэрации воды .

Уссурийская битиния (Bithynia ussuriensis Buff et Ehrmann) .

Раковина ширококоническая, без пупка или с узкой пупочной щелью, матовая, коричнево-желтая. Выпуклых, почти круглых оборотов 5, верхушечный обычно изъеден, последний очень сильно вздут, высота его больше чем вдвое превышает высоту предпоследнего. Высота раковины 0,7см, ширина 0,6см .

Обитает в пойменных водоемах, заросших водной растительностью. Распространена в бассейне Амура, Уссури, в озере Ханка, в реке Раздольной, на Сахалине, в Японии. Можно с успехом содержать в аквариумах любого типа .

Полосатая битиния (Bithynia striatula Benson). Раковина коническая, покрытая тонкими продольными ребрами, желтокоричневая. Слегка выпуклых оборотов 6; шов плоский. Высота раковины 1см, ширина 0,6см .

Распространена в бассейне Амура, в Приморье, Китае, Японии .

С успехом можно содержать в аквариуме .

Дальневосточная мелания (Semisulcospira cancellata Benson) .

Раковина в виде башенки или коническая, часто с поврежденной верхушкой, прочная, желтая или оливковая. На поверхности множество продольных ребер, состоящих из ряда бугорков .

Оборотов 7, они медленно возрастающие, слабо выпуклые, на нижней стороне последнего 3-4 складки. Высота раковины до 4,5см, ширина 1,5см .

Обитает в реках и прибрежных частях озер. Распространена в Восточной Азии, а в России - в бассейне Амура и в Приморье .

Можно содержать в аквариуме с хорошей аэрацией воды .

Гладкая, она же амурская мелания (Semisulcospira laevigata Gerstfeldt). Раковина толстостенная, овально-коническая, оливковая или черная, с изъеденной вершиной и выпуклыми линиями прироста. Выпуклых оборотов 4-4,5. Высота раковины 3,7см, ширина 1,6см .

Обитает в горных частях рек, заходит в заиленные заводи; в нижнем течении рек с мутной водой не встречается .

Распространена в бассейнах рек Уссури и Раздольная, а также в Китае, Корее и Японии. Можно содержать в аквариуме с хорошей аэрацией воды .

Другие виды моллюсков, содержащихся в аквариумах .

Катушка роговая красная (Planorbis corneus var, rubra). Этот вид моллюска напоминает роговую катушку, только он меньшего размера и с другой окраской раковины и тела .

Раковина дисковвдной формы с приплюснутыми спиралями, пурпурно-красная, в диаметре до 2см. Тело улитки от кирпичного до темно-красного цвета .

Обитает в водоемах с тропическим климатом .

Среди аквариумистов распространена широко. Подходит для содержания в тропическом аквариуме. Декоративна и в небольших количествах вреда растениям не приносит .

Мелания песчаная (Melanoides tliberculata). Раковина конусовидная, твердостенная, темно-серая с продольными штрихами, спирально закрученная; оборотов 4-5, последний значительно вздут. Высота раковины 2,5-3,5см, ширина 0,5см .

Широко распространена на территории от Египта до Индонезии .

Обитает в водоемах со слабым течением в районах с тропическим климатом. Большую часть времени находится на грунте или частично закапывается в него. Копаясь в грунте аквариума, рыхлит его и тем самым предохраняет от закисания .

Крупная ампулярия (Ampullaria gigas). Раковина овальная, темно-коричневая с концентрическими поперечными желтыми полосами (полос 6-8), к вершине спирально закручена, в поперечнике до 5см. Тело темно-серого цвета, глаза золотистые, щупальца длинные, мантия покрыта темными штрихами .

Дыхательная трубка темно-серого цвета, до 7см длиной .

Для кладки яиц моллюск выползает из воды и откладывает яйца гроздьями на прибрежные камни и растения. Развитие зародышей продолжается 2-4 недели, а молоди 10-20 дней и заканчивается к наступлению периода дождей, которые и смывают их в воду .

Распространена в тропиках Южной Америки. Очень декоративна и более подходит для содержания в больших тропических аквариумах, заселенных крупными растениями (корневую систему растения рекомендуется содержать в горшочках) .

Ампулярия очень подвижна, быстро перемещается по аквариуму, не против полакомиться молодыми побегами нежных растений, которым может принести вред .

Мариза круглоротая (Marisa roiula Mous). Раковина диаметром 5см, светло-желтая с идущими вдоль оборотов коричневыми полосами. Тело моллюска по внешнему виду похоже на тело ампулярии, но гораздо нежнее, окрашено в светло-желтый, иногда в белый цвет; мантия светло-серая, покрытая темными пятнами; дыхательная трубка короткая .

Распространена в тропиках Южной Америки. Обитает в водоемах со слабым течением в районах с тропическим климатом .

Мариза очень чувствительна к понижению температуры воды и воздуха .

Все вышеописанные виды моллюсков, встречающиеся в нашей стране, можно содержать в холодноводном аквариуме (с температурой воды 10-20°С) с периодически подменяемой обычной питьевой водой. Такой аквариум должен быть оборудован устройством для частичной или полной смены воды .

В качестве грунта следует использовать речной песок, нижний слой которого надо смешать с речным илом .

В обычном тропическом аквариуме, заселенном экзотическими рыбами и водными растениями, содержание двустворчатых моллюсков из местных водоемов нежелательно, так как они, особенно крупные виды, в неволе живут недолго и, погибая, портят воду .

Этих моллюсков можно держать в аквариуме, где водные растения растут в горшочках. Питаются моллюски разными микроскопическими организмами, находящимися в грунте или в толще воды, увлекая их током воды, проходящим через их тело .

Вследствие этого они очень быстро поглощают из грунта и воды питательный материал и, кроме того, часто страдают от кислородного голодания, поэтому аквариум должен иметь хорошую аэрацию воды, а моллюсков необходимо периодически подкармливать .

Большинству аквариумистов хорошо известны такие аквариумные виды моллюсков, как красная физелла, ампулярия крупная, мелания и др. Все эти виды можно содержать в обычном тропическом аквариуме .

В отличие от двустворчатых моллюсков они более подвижны, и их чаще можно видеть на камнях, растениях, стеклах аквариума, реже - на поверхности воды .

Роль моллюсков как "санитаров" аквариума обычно преувеличивается. Однако некоторые из них могут принести определенную пользу. Они уничтожают вредные водоросли, особенно сине-зеленые в начальной фазе развития, поедают остатки корма и экскременты рыб, а иногда погибшую рыбу, фильтруют воду .

Малайская песчаная живородка, например, ведущая донный образ жизни, поедает остатки корма и экскременты рыб в толще грунта. Частично или полностью зарываясь в грунт, рыхлит его, предохраняя тем самым от закисания. Аквариумные растения от этого вида моллюска не страдают. Однако перенаселять аквариум песчаной живородкой нельзя. От недостатка корма в грунте и кислорода в воде они начинают подниматься на стекла, закрывая обзор аквариума .

Ампулярии обладают большой подвижностью, хорошо чистят стекла аквариума, листья растений. Аквариум, где их содержат, не следует заполнять водой до верхней кромки, а необходимо оставлять свободное пространство между верхним стеклом и поверхностью воды не менее 7см, так как эти моллюски откладывают яйца на свободную от воды часть стекла .

Моллюсков обязательно надо подкармливать циклопом, дафнией, гаммарусом (в сушеном виде) .

Кормить их свежей капустой, салатом, морковью и другими овощами не рекомендуется, так как от этого может испортиться вода в аквариуме .

Из отечественных видов пресноводных моллюсков в аквариуме можно содержать пузырчатую и заостренную физ. Оба эти вида внешне похожи на красную физеллу, но окрашены в коричневатый цвет .

Содержание отечественных видов из семейства катушковых (окаймленная катушка, закрученная катушка и др.) в аквариуме нежелательно, так как они недекоративны и пользы не приносят .

В наших водоемах широко представлены различные прудовики:

обыкновенный, ушковый, овальный, малый и другие. Все они являются злейшими вредителями водной растительности. Для содержания в аквариуме они непригодны, прежде всего потому, что выделяют в воду слизь, тем самым загрязняя ее. Кроме того, прудовики, особенно большой (обыкновенный), обычно пасутся на зарослях растительности: объедают листья, откусывают черешки, соскабливают с поверхности листьев водоросли, повреждая пластинку листа .

Брюхоногие моллюски, за исключением некоторых видов, любят полакомиться водными растениями .

Даже такой вид, как ампулярия, может принести большой вред, особенно растениям с нежной листвой, если ее содержать не в просторном, а в небольшом аквариуме. Взрослые особи ампулярии передвигаются с большой скоростью и на своем пути сметают все слабоукоренившиеся растеньица. Допускать большие скопления ампулярий в аквариуме, засаженном нежными растениями, нежелательно .

Не следует брать моллюсков непосредственно из водоемов, так как многие из них служат промежуточными хозяевами для различных паразитических животных, могущих вызвать те или иные заболевания рыб. Моллюски, завезенные к нам из тропических водоемов, адаптировались к жизни в аквариуме, поэтому вероятность заражения от них рыб какими-либо болезнями очень мала .

Чтобы не допустить большого скопления моллюсков в аквариуме, часть их необходимо своевременно уничтожать .

Предварительно, не сливая воду из аквариума, надо выловить рыб и других животных, а затем собрать видимых моллюсков и уничтожить (растения из аквариума можно не высаживать) .

После этого необходимо приготовить раствор медного купороса (из расчета 0,25-0,3 г на 10 л воды), включить помпу для аэрации воды и вылить раствор в аквариум. Через три часа после заливки раствором аквариум следует вычистить, а затем наполнить отстоянной питьевой водой .

Иногда в аквариум вместе с живым кормом попадают своеобразные животные - мшанки (Bryozoa). Они ведут сидячий образ жизни и образуют колонии различной формы .

Присутствие мшанок является показателем благоприятных условий содержания рыб. Пищи мшанки потребляют мало, едят преимущественно инфузорий. Кислорода расходуют еще меньше .

Если они поселятся в вашем аквариуме, это следует только приветствовать .

Академик Н.Ф.Золотницкий в знаменитой книге "Аквариум любителя", получившей в начале XX века Золотую медаль на Парижской выставке, так описал мшанок .

"Если вы возьмете в середине лета плавающий в реке или пруду листок кубышки или кувшинки, то нередко на обращенной к воде стороне его найдете какие-то точно из рога сделанные вышивки. Вышивки эти не что иное, как жилище мшанки Plumatella repens. Чтобы убедиться в этом, вам стоит только бросить этот листок в аквариум или даже просто в стакан с водой и посмотреть на него снизу. Не пройдет и нескольких минут, как из рогулек этих начнут появляться маленькие, беленькие, пушистые звездочки, и вскоре все разветвления рогулек будут усеяны множеством таких хохолков. Пушистые звездочки эти и есть сама мшанка. Качните стакан, троньте листок, и мшанки, почувствовав толчок, моментально все скроются. А успокоится все, пройдет опасность, и они опять все выглянут .

Любопытные эти животные составляют одну из последних ступеней животного царства, и долгое время их относили, вследствие некоторого сходства образуемых ими колоний, к коралловым полипам, но в настоящее время зоологи признали, что они обладают гораздо более высокой организацией, и потому рассматривают их как отдельный, самостоятельный класс .

Самой характерной особенностью мшанок является их колониальность и прикрепленный образ жизни. Они выделяют из себя вещество, похожее на пергамент, и делают из него нечто вроде связанных между собой трубочек. Вещество это так плотно, что сохраняется и после их смерти, так что в этом отношении мшанки действительно образуют плотный скелет, похожий на известковый скелет кораллов .

Что касается самих строителей этих трубочек, то, благодаря многочисленным окружающим их рот щупальцам, которые только одни выглядывают из трубочки, они похожи на какие-то мелкие цветочки .

Размножение мшанок происходит несколькими способами. Вопервых, половым размножением, причем живчики и яйца развиваются в одном и том же животном. Из оплодотворенного яичка выходит личинка с ресничками, которая покидает материнское животное и, вращаясь вокруг своей продольной оси, весело носится по аквариуму до тех пор, пока не найдет себе подходящего местечка: камешка, веточки или плавающего листа нимфеи; тогда реснички ее опадают, она превращается в сидячее животное и разрастается постепенно в целую колонию .

Таких личинок особенно много можно встретить в воде в начале июля, и если посадить в это время в аквариум взрослую колонию мшанок, иначе сказать, бросить в него листок нимфеи с колонией мшанок, то в этом аквариуме не замедлят появиться целые сотни овальных свободно плавающих личинок, которых при первом взгляде можно принять за инфузорий .

Второй способ размножения-это почкование, при помощи которого происходит, главным образом, образование самой колонии. Наконец, третий - при помощи зимующих почек, так называемых статобластов .

Статобласты эти имеют вид чечевичек и у различных видов бывают настолько различны, что даже служат главным признаком для определения этих видов. Они отлично защищены от холода, засухи и прекрасно переносят зиму, а весной под влиянием живительных лучей весеннего солнца составляющие их половинки раскрываются, как часы, и выходит зародыш, который, не превращаясь в личинку, прямо прикрепляется к какому-нибудь подводному предмету и начинает разрастаться в колонию. Такие статобласты в обилии встречаются осенью на поверхности воды или на берегу в песке. Набрав, их можно сохранять всю зиму в баночке с водой, которую надо держать только ближе к окну, а весной из каждого из них разовьется колония .

Кроме этой ползучей мшанки (Plumatella repens) в реках, на плавающих, обломанных стеблях тростников и сучьях, встречается в виде похожего на губку нароста другой вид мшанки губчатой (Plumatella fungosa), и, наконец, еще чаще встречается мшанка Plumatella fruticosa, ветвящаяся вверх, как кораллы .

Последний вид мшанок жил у меня в аквариуме по целым годам, то исчезая, то появляясь снова, и временами покрывал своими красивыми колониями целые растения и даже грот. При малейшем колебании воды, при малейшем ударе об аквариум все животные моментально исчезали, но успокаивалась вода, и белые пушистые хохолки появлялись снова. Главным условием сохранения этих мшанок служит возможно редкая и осторожная перемена воды. Лучше даже в аквариуме, где они живут, вовсе ее не менять, так как небольшое даже добавление свежей воды обычно их губит. Аквариум, где они помещаются, должен быть, конечно, засажен водяными растениями и стоять на светлом месте .

Достать этих любопытных животных можно всюду, но чаще всего они заносятся сами собой вместе с водяными растениями, взятыми в реках" .

О растениях и водорослях Растения в аквариуме необходимы. Они играют необычайно важную роль в создании оптимальных условий для жизни рыб, поглощают углекислый газ, выдыхаемый рыбками, частично всасывают корнями разложившийся помет, остатки пищи и отмерших растений. При ассимиляции на свету растения выделяют кислород, необходимый для дыхания рыб. Однако в ночное время происходит обратный процесс - растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ, но не в столь большом количестве, как кислород .

Растения приближают среду аквариума к естественной среде его обитателей. Без растений рыбки, которых содержат в домашних условиях, становятся раздражительными и пугливыми .

Растения в аквариуме служат укрытием для мальков живородящих рыб, самок от самцов. Некоторые икромечущие рыбы приклеивают икру к растениям, другие мечут их среди зарослей .

Высокорастущие и плавающие растения могут служить естественной ширмой для аквариумов, установленных в светлых помещениях .

Художественно правильно оформленный аквариум является украшением помещения. В школах при прохождении курса биологии аквариумные растения дают возможность преподавателю иллюстрировать материал и проводить наблюдения в условиях, приближающихся к естественным, а в научно-исследовательских учреждениях - ставить эксперименты в области гидробиологии .

Необходимо иметь в виду, что биологическое равновесие может быть установлено только при условии правильного количественного соотношения растений и рыб. Избыток растений столь же вреден, как и перенаселение рыб .

Многие аквариумисты неправильно называют все водные растения водорослями. В аквариуме культивируются только немногие водоросли, такие, как топняк, блестянка и некоторые другие. Наоборот, присутствие большинства водорослей в аквариуме вредно. В основном аквариумные растения относятся к высшим цветковым растениям, есть среди них мхи и папоротники .

Покупать растения следует молодые, совершенно зеленые, имеющие неповрежденные стебли, корни и листья. Выбирать их надо с учетом условий, в которых будут развиваться растения .

Надо учитывать при этом размер и тип аквариума .

В связи с этим засаживать аквариум и лучше, и увлекательнее по заранее разработанному плану .

План аквариума представляет собой выполненный в масштабе 1:1 чертеж дна с нанесенными на него линиями, ограничивающими области, занимаемые видами растений, линиями прохождения террас, условными обозначениями положения камней, коряг и всего прочего, что вы намерены сюда поместить .

Сначала составьте таблицу, где укажите, какие виды рыб и растений вы хотите держать в своем аквариуме, какие параметры воды им необходимы. Исходя из этой таблицы решают, какие виды рыб и растений могут жить в одном водоеме .

Чтобы не перегружать аквариум растениями, их число рекомендуется выбирать из расчета не более 1 вида на 2-3 дм2 площади дна аквариума .

Небольшие растения и растения с удлиненным стеблем располагают более или менее тесной группой из нескольких экземпляров. Крупным растениям обеспечивают достаточное место для их роста в ширину. При этом учитывают, что каждый вид должен быть виден наблюдателю .

При размещении растений необходимо учитывать контраст их форм, размеров и окраски листьев. Не рекомендуется перегружать аквариум растениями красного цвета, поскольку в большом количестве они вызывают отрицательные эмоции .

Каждая коряга или каждый камень должны быть видны со смотровой стороны хотя бы частично. Пещеры лучше делать из камней и коряг. Иногда рекомендуют класть на бок цветочные горшки или крупные их осколки .

Технические средства маскируют и решают вопрос о конструкции задней стенки .

Оценку планировки с декоративной точки зрения облегчит окраска областей, занимаемых растениями в цвет листьев, а также изображение их формы .

Для аквариума, в котором будут содержать рыб, поедающих растения (цихлиды), подбирают особые виды. Для них лучше всего подходят: анубиас Афцели, анубиас карликовый, апоногетон волнистый, барклайя длиннолистная, болбитис Геделоти, кабомба водная, криптокорина апоногетонолистная, криптокорина Велкера, криптокорина Вендта, криптокорина понтедериеволистая, лобелия, нимфея тигровая, тысячелистник, эхинодорус Ашерсона, эхинодорус большой, эхинодорус горизонтальный, эхинодорус мелкоцветный, эхинодорус озирис, эхинодорус сердцелистный, эхинодорус травянистый и эхинодорус узколистный .

Приобретенные растения тщательно осматривают, удаляют больные и загнивающие части, очищают корни от грязи и прополаскивают в воде. У растений с укороченным стеблем и мощной корневой системой корни разрежают, а оставшиеся обрезают до длины 2-3см .

У растений с небольшим количеством тонких корней их не трогают или обрезают очень умеренно (у анубиасов корни не трогают) .

У черенков растений с удлиненным стеблем удаляют нижнюю часть с корнями и листьями, но нельзя оставлять менее 3-4 узлов. Каждое растение после посадки теряет старые корни и образует новые, поэтому возникают трудности роста растений, которые испытали частую пересадку, чего следует избегать .

Сажать растения можно двумя способами:

- после заливки аквариума водой;

- перед заливкой аквариума водой .

В литературе рекомендуются следующие методики посадки растений. В.Жданов в книге "Аквариумные растения" советует, в частности, следующее .

Методика посадки растений после заливки аквариума водой .

"Концами пинцета зажимают корни растения или конец стебля черенка и вставляют в грунт, затем концы раскрывают и осторожно вынимают пинцет под углом к растению. Растения с укороченным стеблем сажают так, чтобы корневая шейка была бы только прикрыта грунтом, а черенки растений с удлиненным стеблем сажают на глубину 3-5см, причем каждый черенок сажают отдельно на расстоянии не менее длины листа один от другого. У растений с корневищем, клубнем или луковицей можно почти полностью обрезать корни, так как растение будет жить за счет резервных питательных веществ. Длинное горизонтально расположенное корневище дополнительно слегка вдавливают в грунт пальцами. Если же растение обладает большой подъемной силой и всплывает, то корневище предварительно привязывают капроновой нитью к камню, и ее можно удалить после того как растение укорениться. Так же прикрепляют к камню или коряге папоротник таиландский и мох ключевой, а болбитис и мох яванский просто положить на предназначенное для них место и они прикрепятся сами .

Клубень растения нельзя полностью погружать в грунт, он должен быть открыт сверху. Луковицу перед посадкой обертывают фильтровальной ватой или волокнами торфа, оставляя свободным место роста корней .

Плавающие растения пускают на воду после заполнения аквариума водой. Если необходимо, чтобы они занимали определенный участок, то его ограничивают капроновой нитью, привязанной к присоскам, прикрепленным к стенкам аквариума .

Растения можно сажать в горшочки, наполненные специально подобранным для данного вида составом грунта. Лучше горшочки из необожженной глины, но можно и из пластмассы. В дне горшочка делают отверстия для вентиляции. Горшочки утапливают в грунт или маскируют .

Посадка растений до заливки водой .

Палочкой или пальцем в грунте делают ямку и опускают в нее растение, после чего вокруг него обжимают грунт, при этом корни должны свисать вниз, а не загибаться вверх и выходить на поверхность" .

В голландском аквариуме особо следует использовать контрасты в размерах, внешней форме и окраске растений .

Основные принципы создания голландского аквариума сводятся к следующему .

1. Почти вся площадь дна аквариума должна быть засажена растениями .

2. Число видов растений выбирается из расчета 1-1,3 вида на 10см длины аквариума .

3. Отношение длины аквариума к его высоте должно быть 3:1 и более. Ширина равна или больше высоты. Оптимальная длина 120-250см, ширина 40-70см, высота 40-55см .

4. В одной-двух отдельных точках сажают солитеров или заменяющие их небольшие группы растений, выделяющихся своей формой или окраской .

5. Рекомендуется распланировать посадку растений так, чтобы в аквариуме пересекались две вертикали и две горизонтали, которые разделяли бы дно аквариума на три равные части по длине и ширине .

6. Прочие виды растений располагаются отдельными, обязательно не проникающими друг в друга, группами. Лучше, если это растения с удлиненным стеблем .

7. Растения с укороченным стеблем используют в таком аквариуме очень осторожно .

8. В группе растения сажают уступом: те, что пониже, должны быть ближе к зрителю, далее идут все более и более высокие .

9. У растений с прямостоячим стеблем в обязательном порядке и постоянно удаляют боковые побеги .

10. Любимый способ посадки растений в голландском аквариуме

-"улицей". Такой способ создает иллюзию большей ширины аквариума. "Улица" делается так. От передней стенки аквариума к задней высаживается идущая уступом полоса не очень крупных растений (заурурус, бутерлак или лобелия). У переднего стекла она широкая, но к задней стенке она постепенно сужается. По бокам эта полоса обрамляется группами более высоких растений .

11. В обязательном порядке изнутри аквариума делаются декоративные задняя и боковые стенки .

12. Рыбы в голландском аквариуме должны быть разнообразные по форме и окраске и небольшой длины (до 8-10см). Они должны равномерно заселять все слои воды. Рекомендуется такое соотношение: 25% в верхнем слое, 50% в среднем и 25% в нижнем. Количество рыб определяется иным, чем в обыкновенном аквариуме, соотношением: из расчета 1 г массы рыбы на 3 л воды (примерно 1 рыба на 7-10 л воды) .

Принципы посадки растений в голландском аквариуме во многом могут быть использованы и в других типах аквариумов .

Уход за аквариумными растениями несложен и сводится к следующим процедурам:

- если у растения с укороченным стеблем сильно разрослись в стороны многочисленные листья, то наружные, крупные листья лучше удалить;

- у растений с укороченным стеблем (если они склонны к образованию плавающих листьев на длинных черешках) листья обрезают до тех пор, пока не станут расти подводные листья с коротким черешком; это не относится к видам, меняющим форму листьев в зависимости от продолжительности светового дня (в аквариуме, открытом сверху, необходимость этой операции решает аквариумист);

- старые растения с укороченным стеблем могут со временем вынести корневище из грунта. Это ухудшит питание растения, поскольку корни перестанут доставать до питательной среды;

такое растение надо вынуть из аквариума и обрезать старые корни, а также удалить часть нижних внешних листьев: при новой посадке растение следует погрузить в грунт глубже .

Иногда рекомендуют делать вокруг растения вал из камней и заполнять его внутри грунтом;

- при сильном разрастании молодых растений лучше удалить отдельные старые экземпляры;

- если побеги молодых растений проникают на территорию, отведенную для других видов, их следует обрезать или вернуть на отведенную им территорию;

- когда растение с удлиненным прямостоячим стеблем достигает поверхности воды, надо отрезать около половины стебля;

обрезанную часть можно посадить как черенок; если аквариум открыт сверху, то это можно и не делать;

- есть растения с удлиненным прямостоячим и гибким стеблем, который не вырастает над поверхностью воды, а изгибается и продолжает рост, стелясь по воде; такое растение следует обязательно обрезать;

- некоторые растения не любят находиться на одном месте; если их состояние ухудшается (такое происходит раз в 1,5-2 года), их надо пересадить на другое место;

- если растения (при соблюдении правильных условий содержания) начали хуже расти, внесите удобрения .

Аквариумные растения обычно объединяют в три биологические группы:

1) растения, плавающие на поверхности;

2) растения, плавающие в толще воды;

3) растения, укореняющиеся в грунте .

Основное различие их связано со способами получения питательных органических и минеральных веществ непосредственно из воды или из грунта .

Четкого разделения между группами нет. Их различают по строению корневой системы и листьев .

Растения, плавающие на поверхности. Они получают питание в виде растворенных в воде веществ. Это происходит почти исключительно через листья, хотя у некоторых из них есть корни .

Листья таких растений очень нежные, часто мелко-рассеченные, с очень большой поверхностью. Большинство из них быстро размножаются. Все плавающие на поверхности листья нуждаются в ярком верхнем свете .

Многие из этих растений служат материалом для некоторых рыб при постройке гнезд. Среди их корней рыбы мечут икру и прячутся мальки живородящих рыб, за которыми охотятся как другие рыбы, так и сами родители .

Растения, плавающие в толще воды .

Это самые важные для аквариума растения. Именно они проводят основную работу по поглощению растворенных в аквариуме органических и неорганических веществ. Поглощают они вещества всей поверхностью листьев. Они у таких растений тонкие, нежные, часто мелкоперистые .

У таких растений бывают тоненькие нежные корни, но они нужны не для питания, а для закрепления на месте. Однако развиваются они лучше, если грунт в аквариуме богат гумусом .

Размножаются такие растения из маленьких кусочков, взятых из любого места растения .

Заросли плавающих в толще воды растений служат местом икрометания рыб. Некоторые из них используются для застилания дна нерестилища, чтобы родители не могли пожирать икру .

При ярком верхнем солнечном свете они служат естественным светофильтром, снижающим возможность зацветания воды .

Но самое главное - только в присутствии таких растений можно добиться биологического равновесия в аквариуме .

Растения, укореняющиеся в грунте .

Ряд таких растений питаются только с помощью корней. Им требуется мощный грунтовой слой, иногда с добавлением глины или вываренного торфа .

Есть растения, которые питаются при помощи и корней, и листьев. У них нежные, иногда прозрачные листья. Такие растения хорошо растут в песке .

Целый ряд укореняющихся в грунте растений являются солитерами - отдельно стоящими крупными растениями с укороченным стеблем. Они особо красивы и привлекают внимание зрителя. Многие аквариумисты считают солитеры самыми ценными растениями аквариума. Часто, чтобы подчеркнуть красоту солитера, его располагают в окружении растений с удлиненным стеблем или среди группы мелких растений .

Описание отдельных культивируемых аквариумных растений дается в главах, посвященных аквариумам-биотопам. Однако начинающим аквариумистам следует помнить, что приобрести можно многие растения, но далеко не все из них можно сохранить, не имея достаточного опыта. Поэтому начинать следует с наиболее легко культивируемых .

Прежде всего, это быстрорастущие и малотребовательные растения. Обычно они размножаются вегетативно. Это папоротник таиландский, перистолистник бразильский, людвигия ползучая, гибрид людвигии ползучей и болотной, щитолистник белоголовый, валлиснерия спиральная, амбулия, номафила прямая, гигрофила многосеменная .

Из крупных растений с укороченным стеблем можно посоветовать апоногетон криспус, эхинодорус амазонский, Бертера, озирис, парвифлорус .

Особое место в содержании аквариума занимает размножение растений. Обычно это происходит естественным путем и означает, что водная среда в емкости благоприятна для данного вида .

Размножаются растения несколькими способами. При некоторых из них необходимо вмешательство человека .

1. Вегетативный способ .

Растение формируется из одного из вегетативных органов материнского растения .

2. Размножение дочерними растениями. Дочернее растение возникает из придаточной почки на каком-либо органе материнского растения .

У некоторых растений (папоротник таиландский) придаточные почки появляются на краях листьев. Там же образуются дочерние растения. После формирования листьев и корней они отрываются и всплывают к поверхности. Дочерние растения укрепляют на субстрате .

Растения семейства акантовые (гигрофила, синема) размножают следующим образом. Отрезают лист или даже его часть и пускают плавать по поверхности воды. Вскоре на краю листа появляется придаточная почка, а из нее - дочернее растение .

После формирования корней и листьев его сажают в грунт .

Ряд растений с укороченным стеблем развивают цветочную стрелку. На ее верхушке образуется соцветие. У некоторых видов ахинодоруса в области соцветия образуются дочерние растения. После формирования корней и 5-7 листьев их отделяют и сажают в грунт. Можно наклонить цветочную стрелку к грунту и прижать камнем. Тогда дочернее растение укореняется самостоятельно. Таким же способом размножаются и некоторые виды апоногетона .

У луковичных растений (кринум таиландский) из пазушных почек луковицы образуются дочерние луковички, которые отчленяются и развиваются в дочерние растения. После образования нескольких листьев растение выкапывают и сажают на новое место .

Некоторые корневищные растения (акорус, анубиас, кубышка, виды эхинодоруса) дочерние растения образуют из придаточных почек на корневище. Молодое растение отделяют после того, как оно даст несколько листьев и корней. Отрезают его острым ножом с куском материнского корневища и сажают в грунт. При пересадке старого растения с длинным корневищем можно от него отрезать кусок и прижать к грунту. Со временем из спящих почек образуется дочернее растение .

Апоногетоны можно размножать делением корневища или клубня. Острой бритвой делят на две-четыре части клубень или корневище сильно развитого куста. Разрезы должны быть вертикальными и проходить через точку роста. В плоскости среза втирают порошок из древесного угля. Эти части сажают в хорошо освещенном месте. Переболев, апоногетон дает из почек молодые растения .

3. Размножение отводками .

Отводком называется молодое растение, образующееся на ползучем побеге .

Ряд растений (укореняющаяся валлиснерия, плавающие на поверхности воды водокрас, лимнобиум, пистия) дают ползучие побеги, образующиеся в пазухе листа. Такой побег состоит из длинного междоузлия с почкой на конце. Он называется усом .

Сначала междоузлие растет в горизонтальном направлении, на конце его образуется почка, которая образует корни и листья молодого растения - отводка. Он в свою очередь образует усы .

Возникновение новых отводков идет последовательно один за другим. Так получается цепочка растений. Отводок с листьями и корнями питается самостоятельно; его можно отделить от материнского растения, но это замедлит образование следующего отводка. Если усы не разрезать, то можно получить оптимальное размножение растения. По мере роста усы между взрослыми растениями отмирают .

У криптокорин ползучий побег состоит из нескольких междоузлиев и называется плетью. В узле сидит отдельный прикорневой лист, у которого формируются придаточные корни .

Плеть некоторое время развивается под грунтом, затем верхушка пробивает поверхность, и возникает сжатое междоузлие, о котором можно говорить как о корневище. С его возникновением начинается интенсивное корнеобразование, а прикорневые листья сменяются нормальными. Так появляется молодое растение-отводок. После формирования 2-3 листьев отводок можно отделить. Новые плети идут от корневища, но могут возникнуть и из почек в пазухах прикорневых листьев .

В литературе указывается, что нельзя отделять отводки слишком рано. Молодое растение должно вырасти до трети, лучше до половины материнского (криптокорина должна стать почти одинаковой величины с материнским растением). Отводок у плавающего растения не отделяют, соединение распадается само .

4. Размножение черенками .

Черенком называется часть побега растения с удлиненным стеблем, пригодная для вегетативного размножения .

Головной черенок (верхушка, состоящая не менее чем из 3 узлов) отделяют от стебля. Далее удаляют листья с нижних 2 узлов и сажают в грунт так, чтобы безлистные узлы были им покрыты (именно от них пойдут корни) .

Если у растения образовался боковой побег, то черенок отделяют непосредственно над узлом, от которого отходит боковой побег .

Можно отделить в качестве черенка боковой побег, если он образовал не менее 3 узлов .

От достаточно большого растения кроме головного черенка можно отделить следующий участок стебля (побеговый черенок) с минимум 4 узлами. Сажают его так же, как и описанные выше .

Головной черенок идет в рост быстро. Материнское растение немного болеет, но вскоре начинает давать в узлах боковые побеги. Последним оживает побеговый черенок .

Плавающие в толще воды растения тоже размножаются черенками (элодея). Материнское растение при этом выкидывают, поскольку оно начинает гнить .

5. Половое размножение .

При половом размножении происходит оплодотворение и образование нового растения. У цветковых растений оплодотворение происходит в цветке, размножается же оно семенами. Поэтому половое размножение еще называется семенным .

Перенос пыльцы с тычинок на пестики цветка называется опылением. При самоопылении пестики опыляются пыльцой своего цветка. При перекрестном опылении на пестики попадает пыльца с других растений .

Кроме опыления пыльцой своего вида растений бывает опыление пыльцой близкородственного вида - гибридизация .

Потомство-гибриды обладают признаками двух видов .

У многих видов возможно как перекрестное, так и самоопыление. При этом у некоторых видов растений (барклайя длиннолистная) цветки не раскрываются, но дают семена .

Семенное разведение растений в аквариумистике производится редко .

Обычно производится искусственное опыление. Пыльцу с тычинок на пестики переносят мягкой кисточкой, а у самоопыляемых растений можно проводить по тычинкам и пестикам чистым пальцем. Молодые растения после опыления сильно истощаются и плохо растут, поэтому у них первую стрелку лучше обрезать и дать растению набраться сил .

У апоногетонов можно начинать опыление, когда раскроются первые цветки. Делают это во второй половине дня или вечером в течение 10-14 дней. Созревшие плоды выпадают и плавают на поверхности воды. Чтобы не потерять семена, колос надо обернуть легкой материей (мелким газом). Если не нужно сейчас же производить посев, то семена можно хранить в воде при температуре 15-16°С. Но не долго .

Проращивают семена в сосуде без грунта с уровнем воды 10см. После образования тонких корней и 2-3 листьев семена сажают в грунт. Их углубляют на 2-5мм в зависимости от размера семян. Слой грунта должен быть 2-3см, он состоит из смеси песка, глины и вываренной торфяной крошки в пропорции 3:1:1. Уровень воды 20- 25см. По мере роста растений слой воды увеличивают. Можно сосуд с семенами подвесить в аквариуме и опускать по мере роста растений. Температура воды 26-28°С .

Семена можно сразу высевать в сосуд с грунтом. В нем делают небольшие углубления, в которые опускают семена, затем по каплям наливают воду на уровень около 1см. Уровень воды по мере прорастания семян постепенно повышают .

Как и все живые организмы, растения болеют. Точный диагноз этих болезней могут дать только специалисты. Аквариумисту следует знать, что, прежде чем считать растение больным, надо проверить, не вызвано ли повреждение растения улитками или рыбами, Чаще всего причинами заболевания растений являются условия их содержания или появление в аквариуме вредных организмов .

Признаки заболевания растения можно свести к следующим .

1. Остановка роста растения. Причина: недостаток углерода;

слишком высокое значение рН .

2. Больные и черные корни. Причина: мелкий, сильно уплотненный грунт .

3. Растение быстро теряет листья, на которых отмирают маленькие участки. Причина: недостаток фосфора .

4. Образуются длинные междоузлия, быстро вырастают тонкие стебли, растение сбрасывает листья в нижней части, бледная окраска листовой пластинки. Причина: слабая освещенность .

5. У растения сверх меры длинные междоузлия и мелкие листья .

Причина: неправильное соотношение между температурой и освещенностью (чем выше температура, тем растению требуется более сильное освещение) .

6. Чрезвычайно вытянутые в длину верхние части растений .

Причина: слишком сильная красная часть спектра ламп .

7. Растения чахнут и вянут, листовые пластинки частично повреждены, на них видны дырки, обтрепанные края. Причина:

изменение химического состава воды или нехватка какого-либо питательного вещества .

8. У растений повреждены листья (особенно у молодых растений с укороченным стеблем и хорошо развитой корневой системой) .

Причина: застой воды в грунте из-за его высокой плотности .

9. Листья покрыты известью. Причина: недостаток углекислого газа .

10. У растения появляются слишком мелкие листья. Причина:

нехватка питания или слишком сильное освещение .

11. Листья желтеют, иногда становятся красноватыми. Причина:

недостаток азота .

12. Пожелтение или покраснение листьев являются также признаком недостатка серы .

13. Новые листья растения появляются с желтыми краями .

Причина: недостаток кальция .

14. На листьях появляются желтые пятна, они вянут по краям .

Причина: недостаток калия .

15. Между жилками листа появляются желтые пятна, затем эти места отмирают, оставляя после себя дырки. Причина:

недостаток магния .

16. Растение становится стекловидным, листья у него желтеют .

Причина: недостаток железа .

17. Ткани листьев желтеют, жилки остаются зелеными. Причина:

недостаток марганца (часто вызывается излишком железа) .

18. У криптокорин листья постепенно становятся стекловидными, образуются дырки. Под конец растение разлагается вместе с черешком. Это "криптокориновая болезнь", причина которой до сих пор не установлена .

Разлагающиеся листья следует обрезать, отсосать шлангом остатки растений и сменить воду в аквариуме на свежую. Этим можно спасти корневую систему. Восстанавливаются растения очень долго .

Болезнь редко наступает в аквариуме, в котором производят регулярную смену воды и содержат нормальное количество рыб и растений, причем не только криптокорин .

Вредные водоросли В аквариум вредные водоросли и их споры попадают вместе с кормом, растениями и рыбами. Если они находят здесь благоприятные условия, то быстро размножаются, покрывают стекла, грунт, а также высшие растения, которым перекрывают доступ к питательным веществам .

Особо вредно развитие таких водорослей в первые недели после устройства аквариума. В это время обмен веществ в высших растениях еще слаб, они могут легко погибнуть .

Значительно уменьшит шансы роста вредных водорослей в этот период густая посадка растений и прежде всего таких, которые быстро растут (гигрофила, пери-столистник, кабомба), позже их можно заменить более медленно растущими видами .

Основными методами борьбы с вредными водорослями являются следующие:

- водоросли не любят, когда их тревожат; нужно регулярно (лучше несколько раз в день) удалять их из аквариума пальцами или наматывая на шероховатую деревянную палочку; этот метод пригоден не для всех водорослей, которые крепко прикрепляются к камням, листьям и другим предметам;

- перекрыть доступ питательных веществ для водорослей можно затемнив аквариум, отключив аэрацию и фильтрацию; не надо менять воду, пока водоросли полностью не исчезнут. Высшие растения являются более стойкими и обычно выживают, однако наиболее ценные экземпляры следует удалить из аквариума .

Этот метод требует определенного терпения, ведь процесс может длиться несколько недель. Конечно, рыб в это время продолжают кормить, но так, чтобы в аквариуме не оставались остатки корма;

- необходимо стимулировать рост высших растений, которые подавят развитие вредных водорослей; для этого увеличивают количество растений, уменьшают количество рыб, повышают освещенность до 12 часов в сутки, ежедневно проводят очистку грунта и смену одной десятой объема воды;

- многие виды водорослей можно уничтожить сульфатом меди .

Из химически чистого или чистого для анализа сульфата меди готовят раствор, содержащий 1 г меди в 1 л воды. Удалив из аквариума рыб, его вносят в воду из расчета 1-10 мл на 1 л воды, начинают со слабой концентрации, и, если она не дает результата, дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме полностью сменяют не менее 3 раз и лишь затем пускают рыб;

- в продаже имеются зарубежные препараты для борьбы с водорослями; их следует применять строго по инструкции;

- водоросли являются полезным кормом для молоди некоторых видов рыб (лабео, гиринохейлус, анциструс, фарловелла, отоцинклус, стуризома, лабеотрофеус, трофеус, хелостома, пецилия, меченосец и гуппи) .

Чаще всего в аквариуме встречаются следующие водоросли .

1. Зеленые водоросли (Chlerephycecie):

- водоросли рода протококус (Protococus). Образуют светлозеленый, немного слизистый покров на стеклах аквариума .

Размером они до 0,005мм, шаровидной формы. Удаляются стеклоочистителем;

- сифоновые водоросли (Siphonales). В сильно освещенном, особенно стоящем на солнце аквариуме образуют на стенках плотный, темно-зеленый покров из разветвленных нитей .

Удаляются стеклоочистителем;

- водоросли улотрикс (Ulothrix) состоят из светло-зеленых, слизистых и тонких нитей. Они образуют клубки, которые соединяются и покрывают настилом грунт и освещенные солнцем стенки аквариума. Эти водоросли удаляют наматывая на шероховатую палочку. Иногда они исчезают сами;

- многочисленные виды микроскопических водорослей плавают во взвешенном состоянии и окрашивают воду в зеленый, желтовато-зеленый или кирпично-зеленый цвет. Чтобы их вывести, надо полностью затемнить аквариум или запустить в воду много дафний. Есть еще один вариант: в пластмассовой коробке без крышки опустить в аквариум несколько двустворчатых моллюсков, они съедят незваных гостей;

- зеленый шар (Aegagropila sauteri) состоит из колонии тонких разветвленных нитей. В диаметре достигает 12см. Эта водоросль при температуре более 22°С вначале бурно растет, но через 2-3 месяца распадается и образует новые шары. В ограниченном количестве может выполнять в аквариуме роль фильтра;

- кладофора (Cladophora); эта водоросль прикрепляется к камням, корягам, листьям растений и образует там серо-зеленые или нежно-зеленые ветвящиеся кусты высотой до 2-3см .

Удаляют пинцетом .

2. Сцеплянки или коньюгаты (Conjugateae):

- нитчатая водоросль или спирогира (Spirogura). Она представляет собой тонкие длинные нити светло-зеленого цвета .

Появляется обычно при очень сильном освещении аквариума .

Основной вред спирогиры в том, что она опутывает растения .

Удаляют водоросль, наматывая на шероховатую деревянную палочку. Помогает также бициллин-5. Очень редко спирогира исчезает сама .

3. Сине-зеленые водоросли (Cyanophyceae) У них много видов. В кратчайший срок, едва появившись в аквариуме, эти водоросли могут покрыть дурно пахнущим слизистым слоем камни, грунт и растения. Процесс происходит в сильно освещенном аквариуме, при избытке соединений азота .

Едва водоросли появятся в аквариуме, их надо попытаться отсосать шлангом, а затем основательно вычистить грунт и сменить треть воды .

Если избавиться от водорослей не удалось, надо опробовать следующие способы борьбы против них:

- в аквариум залить раствор пенициллина концентрацией 10 000 ед/л и через 48 часов концентрацией 2 500 ед/л;

- залить раствор 3%-ой борной кислоты концентрацией 30 мл на 100 л воды;

- удалить рыб и несколько раз полностью сменить воду;

- влить в аквариум раствор стрептомицина концентрацией 3 мг на 1 л воды;

- удалить рыб, довести рН менее чем до 6 и несколько раз полностью сменить воду;

- три вечера подряд в неосвещенный аквариум вносить раствор бициллина-5 концентрацией 10 000 ед/л в чистый аквариум и 20 000 ед/л в сильно загрязненный (при этой концентрации могут пострадать растения); в течение следующей недели 2-3 раза сменить треть объема воды .

4. Диатомовые водоросли (Liatomeae) .

При плохом освещении они образуют коричневый покров на стенках, грунте и листьях. При усилении освещения погибают .

5. Красные водоросли или багрянка (Rhodophyceae):

- вьетнамка (Audocinella); представляет собой крепко прикрепленные в одной точке листа культивируемого растения кисточки из черно-зеленых нитей высотой 5-20мм. Начинается развитие водоросли по краю, и затем они покрывают весь лист .

В литературе описываются два способа борьбы с красной водорослью:

а) увеличивают концентрацию углекислого газа. Только через 2месяца водоросли начинают отделяться от листьев. Их отсасывают шлангом;

б) увеличивают в аквариуме dH до уровня свыше 8° и рН выше

7. Грунт чистить ежедневно, каждый день менять четверть объема воды;

- бородатая водоросль (Compsopogon). Это длинные, крепко сидящие на листе нити темно-зеленого или черно-зеленого цвета. Они слабо разветвлены. Длина водорослей до 15см .

Избавиться от них можно понижением рН до 3,6. В фильтр по каплям надо добавлять концентрированную соляную кислоту, а через 12 часов полностью сменить воду в аквариуме. Рыб на время этих процедур из аквариума удаляют .

Красные водоросли можно отличить от зеленых, положив в спирт или ацетон. У красных водорослей окраска сохраняется, а зеленые становятся бесцветными .

#5 О корме Правильное кормление - важнейший фактор в жизни аквариумных рыб. Здесь главным законом является следующее:

рыб лучше недокормитъ, чем перекормить!

Недельное голодание раз в три месяца действует на обитателей аквариума очень благотворно .

В целом же жизнедеятельность рыб зависит от количества и качества корма. В естественных водоемах каждый вид рыб приспособлен к питанию определенным кормом, добываемым в определенных условиях .

По характеру питания рыбы делятся на следующие группы:

1) рыбы, питающиеся мелкими беспозвоночными животными;

таковыми являются большинство аквариумных рыб;

2) рыбы, питающиеся другими рыбами; это хищники;

3) рыбы, питающиеся растительной пищей;

4) рыбы, питающиеся смешанной пищей .

Процесс кормления рыб делится на три типа:

1) выкармливание мальков;

2) кормление растущих рыб;

3) кормление взрослых рыб .

В природных водоемах рыбы добывают себе пищу в разных условиях и в разных слоях воды.

Согласно этому, рыбы делятся на:

1) берущих корм у поверхности воды;

2) ловящих корм в средних слоях воды;

3) разыскивающих корм на дне. Эти особенности каждого вида необходимо учитывать при кормлении рыб в аквариуме .

Взрослых рыб большинства видов достаточно кормить один-два раза в день. Период нахождения корма в аквариуме в литературе определяется по-разному. Большинство авторов пишут, что корма следует давать столько, сколько рыбы могут съесть за 3-5 минут, а затем остатки корма следует удалить как можно быстрее. Нельзя оставлять корм гнить в воде .

Если вы собираетесь в отпуск, не старайтесь найти кого-нибудь для присмотра за аквариумом. Рыбы спокойно перенесут месячное голодание .

Кормить рыб следует в определенное время и в одном месте .

Лучше всего у центра передней стенки. Перед дачей корма рекомендуется легко постукивать по стеклу, чтобы у рыб выработался рефлекс подплывать к кормушке по сигналу .

Кормят рыб из кормушек: это плавающие на поверхности чашечки с дном, испещренным небольшими дырочками (для живого корма, который постепенно выбирается в воду через дырочки, а не сразу падает на грунт), и полые плавающие формы (в них засыпается сухой корм, который благодаря барьерам не расплывается по всей поверхности воды) .

Кормить рыб надо как можно разнообразней, но предпочтение следует отдавать живым кормам .

В кормлении мальков есть свои особенности. В возрасте до 1 месяца их кормят через каждые 2,5-3,5 часа, через 2 часа после начала кормления производят чистку аквариума. Некоторые аквариумисты дают корм и ночью при слабом освещении аквариума. В возрасте 1-2 месяцев мальков кормят 4 раза в сутки, чистят аквариум через 1 час после кормления .

Желательно при чистке аквариума заменять треть объема воды свежей. Величина даваемого корма, как правило, должна равняться размеру глаза малька .

О степени насыщения и необходимости кормления можно судить по конфигурации тела малька .

Начинать кормить личинок необходимо еще до начала полного рассасывания желчного мешка. Стартовым кормом является распресненная до 2-3 г/л солоноводная коловратка. Распылитель в аквариуме у личинок должен способствовать равномерному распределению корма по всему пространству. Кормить нужно по мере поедаемости и осаждаемости 4-8 раз в сутки .

Одновременно с коловраткой вносят к личинкам инфузорию туфельку .

По мере роста личинок в промежутках между кормлениями коловраткой и инфузориями молодь подкармливают уксусной нематодой и постепенно переводят на кормление ею полностью .

При кормлении нематодой аквариум с молодью нужно поставить наклонно и в нижний угол поместить распылитель .

Одновременно молодь переводят в более просторный сосуд .

Далее молодь выкармливают науплиями артемии, постепенно снижая подачу им уксусной нематоды .

Затем рыб выкармливают молодью энхитрей и молодью дафнии .

В этот период нет необходимости менять воду чаще, чем раз в 3дней. Необходимо избегать резкого перехода на новый, более крупный корм .

Корма бывают: живой, растительные и консервированные, последние подразделяются на корм сухой, корм мороженый и смеси. Есть корма-заменители .

Наиболее ценны живой и растительные корма, за ними идут кормовые смеси, менее полезен сухой корм, который следует давать лишь непродолжительное время .

Живой корм При кормлении рыб живым кормом необходимо решить три проблемы; как его добывать (если нет возможности купить в зоомагазине или на рынке), как сохранять и как разводить .

Каждый вид живого корма по всем трем проблемам имеет свою специфику .

Артемия (Artemia salina) - это жаброногий рачок размером до 1,5см .

Распространена артемия в водоемах с соленой водой в южных районах России (Ставрополье, Алтай, Калмыкия и др.). Здесь можно встретить целые валики яиц артемий вместе с частями отмерших растений. Яйца собирают в сачок с двойной сеткой .

Сачок конструируется так. Внутренний конус делают из сетки № 12 (эта часть сачка должна задерживать сор), а наружный - из сетки № 60 или № 61 (в этой части сачка собираются яйца) .

Добытый корм тщательно промывают в воде, сушат и несколько дней выдерживают при температуре 2-5°С (но не в домашнем холодильнике, поскольку в яйцах могут быть бактерии сальмонеллы) .

Яйца артемий часто бывают в продаже и могут долго храниться в сухом и прохладном месте. Молодь артемий является прекрасным кормом для мальков и мелких видов рыб. При этом следует учесть, что науплии артемий держатся на освещенных местах, и если мальки прячутся в темноте, то они останутся без корма. В пресной воде науплии артемий живут не более 6-8 часов .

Науплии - это личинки ракообразных (циклопа, артемий и других) .

В литературе рекомендуется следующий способ разведения артемии .

В бутылку объемом 0,75 л наливают 0,5 л соляного раствора (20 г поваренной соли на 0,5 л воды), вносят чайную ложку (без горки) яиц артемий и закрывают пробкой, в которой сделаны два отверстия с пропущенными через них пластмассовыми трубками. На погруженный до дна конец одной из трубок надевают распылитель, а другой конец подключают к компрессору. Другая трубка короткая, она не должна доставать до поверхности воды и служит для отвода воздуха. Сильный ток воздуха обеспечивает перемешивание яиц, а для того, чтобы они не скапливались у горлышка бутылки, последнюю время от времени взбалтывают .

Созревание первой партии рачков при температуре раствора 24С происходит через 36-40 часов. Для их сбора выключают подачу воздуха и ставят бутылку с небольшим наклоном на 4-5 минут, чтобы рачки успели осесть на дно. Затем вставляют в бутылку другую пробку с двумя трубками, одна из которых подключена к компрессору и не достает до поверхности воды .

Один конец второй трубки подходит ко дну бутылки, а другой подведен к стеклянной банке, закрытой мелкой сеткой (№№ 73, 76). Включают компрессор, и вода сливается в банку, а рачки остаются на сетке. Промыв водой, их можно скармливать рыбам .

Раствор из банки сливают обратно в бутылку, и операция может быть повторена еще 1-2 раза. Для каждой новой партии яиц приготавливают новый раствор .

Недостатками способа является не очень высокий процент выхода рачков из яиц и невозможность полностью освободиться от скорлупок яиц, которые, оставшись в сачке и попав в кишечник малька, могут вызвать неприятные последствия .

Для повышения процента выхода рачков яйца можно предварительно в течение 15 минут перед инкубацией обработать 1,5-3%-ым раствором перекиси водорода с последующим высушиванием .

Повысить выход рачков можно также с помощью декапсуляции, то есть разложения оболочки яиц. Для этого сухие яйца вымачивают в течение часа в пресной воде, а затем помещают в следующий раствор: 50 г гипохлорида, 35 г карбоната натрия в 1 л воды. Соотношение яиц и раствора 1:10. Компоненты тщательно перемешивают в течение 1-1,5 минут. По мере растворения оболочки яйца приобретают оранжевый цвет. Их хранят в сухом месте в закрытой упаковке. Декапсулированными яйцами можно кормить мальков. Яйца перед скармливанием промывают в течение 8-10 минут проточной теплой водой .

Яйца артемии в сухом прохладном месте в стеклянных банках могут храниться не менее 10 лет, а то и дольше .

Аулофорус (Aulophorus furcatus) - червь-гермофродит розоватого цвета. Длина 10-20мм, толщина 0,2мм .



Pages:   || 2 |


Похожие работы:

«"САМЫЙ НЕПРОЧИТАННЫЙ ПОЭТ" Заметки Анны Ахматовой о Николае Гумилеве В записных книжках Анны Ахматовой, которые хранятся в ЦГАЛИ СССР и готовятся ныне к публикации в Ахматовском томе "Литературного наследства", содержится немало записей, касающихся творчества Николая Гумилева...»

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2011 Филология №4(16) УДК 882 Жуковский Э.М. Жилякова ПИСЬМА В.А. ЖУКОВСКОГО К А.В. НИКИТЕНКО Впервые публикуются девять писем В.А. Жуковского к А.В. Никитенко, хранящиеся в Отделе рукописей Пушкинского Дома. Письма связаны с историей посмертного издания сочинений А.С. Пушкина, с созданием антологии "Библиотека сказок" в переводе А.П. Елагиной и А.П. Зонтаг,...»

«ОРДЕН ЗНАК ПОЧЕТА №4 АПРЕЛЬ 2014 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ №4 апрель 2014 О жизни и творчестве художника Василия Пукирева читайте на стр. 66 16+ апрель 2014 Штрихи к портрету Жизнь за дворянство Денис Ло...»

«Administration of the City of Kungur Geological Institute of RAS Kungur Historical-Architecture and Art Museum PALAEONTOLOGICAL AND GEOLOGICAL MONUMENTS AND COLLECTIONS: SIGNIFICANCE OF MUSEUMS FOR TH...»

«Scientific Cooperation Center Interactive plus Васильева Людмила Иннокентьевна учитель истории и обществознания МОБУ "СОШ №31 с УИОП" г. Якутск, Республика Саха (Якутия) магистрант Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосов...»

«ПЕТРОВА НИНА ИВАНОВНА КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНАЯ ПАРАДИГМА В ТВОРЧЕСТВЕ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА Специальность: 10.01.01 русская литература АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук О ^ ОИ...»

«Ганишина Ирина Сергеевна Концепция и методология психологической профилактики наркотической зависимости личности 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук Москва – 2018 Работа выполнена в Федеральном казенном образоват...»

«ГОЛИКОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АЛЛЕГОРИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ ("ПСИХОМАХИЯ" ПРУДЕНЦИЯ И "РОМАН О РОЗЕ" ГИЙОМА ДЕ ЛОРРИСА И ЖАНА ДЕ МЕНА) Специальность 10.01.03 литература народ...»

«1 Частное учреждение высшего образования "ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ" Утверждаю Декан юридического факультета О.А. Шеенков " 24 " апреля 2017 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "РИМСКО...»

«Хью Тревор-Роупер Последние дни Гитлера. Тайна гибели вождя Третьего рейха. 1945 Серия "За линией фронта. Военная история" http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6707244 Хью Тревор-Роупер. Последние дни Гитлера. Тайна гибели вождя Третьего рейха. 1945: Центрполиграф; Москва; 2014...»

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2012 Философия. Социология. Политология №4(20) УДК 130.2 И.Н. Круглова ИДЕЯ БЕЗУМИЯ И МИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ВЫРАЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ОПЫТА ВЕРЫ Рассматри...»

«естселлер в Китае и Ам ерике ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ СТРАТАГЕМ Китайские секреты успеха ББК 63,3(5) М21 Тридцать шесть стратагем. Китайские М21 секреты успеха / Перевод с кит. В.В. Ма­ лявина. — М. Белые альвы, 2000. — 192 с., ил. ISBN 5-76-19-0049-1 Э та книга, подготовленная к изданию из­ вестны м отечественны м китаеведом В.В. М а­ лявины м,...»

«Барабанов Дмитрий Евгеньевич ГЕРОЙ И ГЕРОИЧЕСКОЕ В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ 1920-1930-Х ГОДОВ 17.00.04 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения Москва Работа выполнена на кафедре истории отечественного искусства Исторического...»

«Genre det_history Author Info Борис Акунин Смерть Ахиллеса Роман Бориса Акунина "Смерть Ахиллеса" – это добротный детектив, приятный для не обременяющего мозг чтения и не раздражающий, в отличие от большинства его современны...»

«Studia Slavica Hung. 63/1 (2018) 171–180 DOI: 10.1556/060.2018.63.1.19 Ранний славяноболгарский вклад в венгерский язык ANDRS ZOLTN ELTE Szlv s Balti Filolgiai Intzet, H-1088 Budapest, Mzeum krt. 4/D. Institute of Slavonic and Baltic Philology, Faculty of Humanities...»

«РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ. ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ / REVIEWS. CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE № 7 (55) / 2016 Романова А. А. жития тотемских святых и серия "Памятники русской агиографической литературы" / А. А. Романова // Научный диалог. — 2016. — № 7 (55). — С. 327—331. УДК 091 Жития тотемских святых и серия "Памятник...»

«Геннадий Авласенко О том, как зверята правила безопасного поведения изучали Сказочно-поучительные истории Сказочно-поучительная история № 1 О том, как медвежонок Топтыжка, зайчонок Торопыжка, барсучонок Бо...»

«Состав оркестра: 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, контрафагот, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, литавры, струнные; в третьей части — флейта-пикколо, треугольник. История создания 80-е годы приносят Брамсу славу первого композитора Германии и Австрии. Он — автор трех симфоний, двух фортепиа...»

«Античная древность и средние века. 2016. Вып. 44. С. 220–235 УДК 94(495).04 + 821.14'04.091 DOI 10.15826/adsv.2016.44.013 Л. В. ЛУХОВИЦКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И ЧУДЕСНОЕ В ЖИТИИ АНТОНИЯ КАВЛЕЯ НИКИФОРА ГРИГОРЫ Аннотация: В 1340-е гг. Никифор Григ...»

«УДК 008:792.2 "1853 / 1856" КРЫМСКАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ЗРИТЕЛЯ: ТЕАТР, ИГРА, СОЛДАТСКАЯ ПЬЕСА (1853 – 1856 гг.) Первых Д. К. В статье анализируются театральная жизнь, драматургия периода Крымской войны (1853 – 1856 гг.) с точки зрения своеобразия, художестве...»

«337 "Покрыли себя ввиду всей армии неоспоримою славою" И.Э. Ульянов "ПОКРЫЛИ СЕБЯ ВВИДУ ВСЕЙ АРМИИ НЕОСПОРИМОЮ СЛАВОЮ". 2-Я БРИГАДА ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ В СРАЖЕНИИ ПРИ БОРОДИНЕ Участие лейб-гвардии Измайловского и Литовского полков в сражении при Бородине 26...»

«Филология и человек. 2007. № 1 Содержание Статьи Вл.А. Луков. Мировая литература как предмет научного исследования: историко-теоретический и тезаурусный подходы Л.Н. Синякова. Рыцарство и мещанство в художественной концепции романа А.Ф. Писемского "Мещане" А.И. Куляпин, О.А. Скубач. Игры со време...»









 
2018 www.wiki.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание ресурсов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.